Тим Уиттейкер из города Хокс-Бей в Новой Зеландии снял отару овец сверху, с помощью дрона. С этой точки зрения слаженные движения десятков парнокопытных завораживают.

С этой точки зрения слаженные движения десятков парнокопытных завораживают.

Вот теперь яcно, почему по-английски у овец нет множественного числа. Сколько бы их ни было, это единая овца.

Замки, которые можно увидеть, путешествуя по Европе, в целом соответствуют таким представлениям. К примеру, замок в городе Мальборк знаменит именно с такой точки зрения.

Но при путешествии по США можно увидеть замки, у которых совершенно другая история.

К примеру, расположенный на реке Гудзон неподалеку от Нью-Йорка остров Поллепель предлагает вниманию посетителей особенный замок. Мало того, что руины замка сами по себе интересное зрелище, захватывающая еще и история его появления.

Кто бы мог подумать, что всего в 60 километрах от Нью-Йорка на реке Гудзон притаился самый настоящий необитаемый остров с величественными руинами старинного замка? И уж тем более удивительно, что хозяин замка, в точности воссоздавший крепость шотландских королей, превратил ее в склад для трофеев американо-испанской войны.

Фрэнсис Баннерман прибыл в Америку в середине ХІХ века: в родной Шотландии не оставалось надежды, а в США открывались перспективы сделать себя самому, поймав удачу. Баннерман сколотил стартовый капитал в кипящем котле Гражданской войны Соединенных Штатов на перепродаже боеприпасов и военной амуниции, а победу Севера встретил уже уважаемым человеком, владельцем оружейного склада в Бруклине. Удивительным образом торговля смертью не помешала ему прослыть богобоязненным христианином – на досуге Баннерман усердно замаливал грехи в церкви и руководил шотландской церковной общиной Нью-Йорка.

Американо-испанская война превратила зажиточного предпринимателя в миллионера: за два года боевых действий ловкий шотландец прибрал к рукам основную долю трофейного вооружения. Для перепродажи боеприпасов Баннерман одним из первых наладил выпуск почтового каталога, облетевшего всю Америку.

Не забывал миллионер и о прекрасном. Желая увлечь сыновей своим ремеслом, Баннерман начал собирать коллекцию старинного оружия и форменных мундиров армий всех стран мира, а именной фонд солдатских поделок дал начало жанру окопного искусства: сентиментальным янки пришлись по вкусу наивные безделушки, помогавшие бойцам скоротать бессонные ночи неизвестности на передовой.

Между тем склады боеприпасов продолжали разрастаться – к концу ХІХ столетия в арсенале Баннермана насчитывалось уже 30 миллионов единиц боеприпасов. Муниципальные власти косились на арсенал в центре Нью-Йорка с опаской: случись там что – и от процветающего мегаполиса останется лишь гигантская воронка с опаленными краями. Фрэнсис понимающе кивал, обещал подыскать новое место, но всякий раз медлил – переброска оружейных складов грозила обернуться нешуточными расходами на транспортировку опасного груза.

Выход подвернулся само собой: однажды к Баннерману обратилась за помощью пожилая богомолка. Некогда старая дама, искавшая уединения, приобрела небольшой остров с забавным названием Поллепель, что по-голландски значит «ковш». Наверное, на заре колонизации, когда Нью-Йорк еще прозывался Нью-Амстердамом, очертания острова и вправду напоминали перевернутую посудину, но сейчас он, ощетинившись скалами, походил скорее на разъяренного ежа, которому до смерти надоели набеги раскрепощенной молодежи. Смущенная вдова увещевала гостей, как могла, но вино по-прежнему лилось рекой, а фривольные песенки оглашали всю округу. Отчаявшись приструнить юных варваров, дама предложила Баннерману выкупить остров и навести там порядок, причем цену назначила смехотворную – всего 5000 долларов за 6,5 акров суши и без малого 7 акров акватории.

Лучшего места под оружейный склад и не придумаешь. С одной стороны, место достаточно отдаленное, чтобы не пугать народ взрывоопасными веществами, а с другой стороны, до судоходных путей Гудзона рукой подать. Так в 1900 г. Фрэнсис Баннерман стал счастливым обладателем необитаемого острова.

Следующий год прошел в размышлениях: вспомнив родную Шотландию, Баннерман задался целью воссоздать на новой родине милую сердцу панораму средневековых замков и фортов. Не доверяя приземленному американскому вкусу, миллионер лично подготовил проект трехкорпусного здания, украшенного изящными башенками. Однако внутреннее убранство замка резко контрастировало с внешним блеском: за тяжелыми коваными воротами не обнаруживалось ничего, кроме ящиков со снарядами и порохом, разнокалиберных винтовок и гаубиц. Сами Баннерманы разместились в скромной резиденции на горной вершине, которую можно было легко спутать с домом суперинтенданта.

Вопрос с беспредельщиками решился легко – они ретировались сами, узнав о строительстве волнорезной линии. После того, как по приказу нового хозяина в акватории острова была затоплена целая флотилия старых судов, по окрестностям прокатились слухи, будто бы вместе с проржавевшими баржами на речное дно попали боевые снаряды, и испытывать судьбу никому не хотелось. Со временем на подступах к острову вырос высокий понтон с угловыми башнями, в точности повторяющий очертания замка.

К сожалению, миллионер не дождался завершения строительства – первую бутылку шампанского о стену замка разбивала уже вдова Баннермана. Но недаром говорится, что женщина, первой переступившая порог нового дома, не принесет добра – в 1918 г. на пороховом складе замка прогремел мощный взрыв, обрушивший на остров огненный дождь пополам с пеплом. Как пишут газеты того времени, катастрофа на несколько суток парализовала железнодорожное сообщение в Нью-Йорке. Как ни странно, инцидент обошелся без смертельных жертв – ранения получили лишь трое человек, в том числе и миссис Баннерман. Пережитый ужас так прочно врезался в сознание вдовы, что она наотрез отказалась возвращаться на Поллепель, бросив разрушенный замок на произвол ветра и волн. А в 1950 г. оборвалась последняя нить, связывающая остров с побережьем – затонул единственный паром, перевозивший туристов к живописным развалинам. В конце концов, от былой роскоши остались лишь внешние стены, грустно взирающие на берег выбитыми глазницами окон, а пожар, вспыхнувший на острове летом 1969 г., завершил дело, обрушив большую часть фасада.

Из соображений безопасности муниципалитет Нью-Йорка закрыл Поллепель для общественного доступа, но иной раз какой-нибудь отчаянный сталкер все же добирается до острова и долго бродит среди руин, задумываясь о том, как скоротечна и в то же время ненасытна бывает жизнь: через кирпичную кладку пробиваются зеленые ростки, новое питается старым, а время залечивает раны воспоминаний о былом величии.

Только через много десятилетий остров был выкуплен государством, и штат Нью-Йорк занялся благоустройством этой земли. Остатки боеприпасов вывезли, оставив только руины былого замка. Вид у них очень живописный, но, только глядя на старые фотографии этих мест, можно осознать разрушительную силу, уничтожившую былое великолепие.

В Королевстве Бутан марихуана растёт повсеместно, но очень долго использовалась только как корм для свиней. Только после 1999 года, когда в стране был снят запрет на телевидение, бутанцы узнали, что её можно употреблять как наркотик. В это же время стал фиксироваться рост уровня преступности, хотя он остаётся одним из самых низких в мире.

Почти 100 гектаров пышной растительности было обнаружено на дне глубокой пещеры в горном районе провинции Хубэй в центральном Китае.

«Затерянный мир», расположенный в пещере на глубине 950 футов ниже земли, был скрыт от глаз людей многие десятилетия. В прошлом, это место использовалось для свалки мусора, и удивительная экосистема была найдена после того, как работники попытались очистить область.

Учитывая, что единственным способом попасть внутрь пещеры является спуск вниз, это означает, что никто не был там, в течение многих лет. Солнечный свет и вода попадали в закрытую территорию через широкое отверстие, что позволяло уникальной флоре и фауне процветать глубоко под поверхностью. Полностью независимая экосистема имела естественную защиту в виде стен пещеры. В «райском» уголке нашлись цветы, бабочки, насекомые.

Некоторые из названий знакомы каждому, кто когда-либо брал в руки газету: например, Тайвань, Тибет, Гренландия и Северный Кипр.

Другие не столь известны, но серьезности им не занимать. Миддлтон приводит много примеров, когда местное население пытается вернуть свой суверенитет.

Сильную обеспокоенность вызывает ситуация вокруг Республики Лакота (ее население – 100 тысяч человек), находящейся аккурат в центре Соединенных Штатов – к востоку от Скалистых гор.

Активисты требуют признания государства, на территории которого находятся священные для индейского народа лакота-сиу горы Блэк-Хилс.

Проблемы у аборигенов начались в XVIII веке, а к 1868 году они подписали соглашение с американским правительством, гарантирующее им право обитать в районе Блэк-Хилс.

К сожалению, это соглашение не учитывало последующую золотую лихорадку – и когда старатели устремились на священные земли, правительство забыло о достигнутых договоренностях.

Лакота пришлось ждать извинений более ста лет: в 1980 году представитель Верховного суда постановил, что "более грубой, циничной, бесчестной сделки в нашей истории еще не было".

Судья присудил денежную компенсацию (почти 600 млн долларов) лакота-сиу, однако они отказались от денег.

"По их словам, взять деньги фактически означало бы признать, что преступление было оправдано", - поясняет Ник Миддлтон.

В 2007 году делегация отправилась в Вашингтон, чтобы объявить о формальном выходе из состава США. В настоящее время юридическая борьба за независимость республики продолжается.

Аналогичные баталии происходят на всех континентах. Например, в Африке есть королевство Баротселенд с населением 3,5 млн человек, которое пытается отделиться от Замбии, а также Огониленд, формально находящийся в границах Нигерии. Обе территории провозгласили независимость в 2012 году.

Год спустя в Австралии была основана Республика Мурраварри, аборигены которой написали письмо королеве Елизавете II с просьбой доказать ее легитимное право на управление их землей.

Мурраварри дали королеве 30 дней, но ответом им была тишина. Тогда аборигены формально объявили о своем притязании на управление родным краем.

В Европе стоит назвать Форвик, один из Шетландских островов – мини-государство на севере Шотландии, основанное англичанином во имя обеспечения прозрачного государственного управления, княжество Силенд в Северном море у британского побережья, а также Христианию – анклав в сердце Копенгагена.

Последний создан в 1971 году сквоттерами, поселившимися в бывших армейских бараках. 26 сентября 1971 года они объявили о независимости и "непосредственной демократии", выражающейся в том, что каждый житель (их сейчас 850) может проголосовать по любому важному вопросу.

До настоящего момента правительство Дании закрывало глаза на их деятельность: так, курение марихуаны в Христиании разрешается, а за ее пределами – нарушает датские законы (хотя сами христианцы приняли решение запретить на своей территории тяжелые наркотики).

Озеро Каинды (Lake Kaindy) - затопленный лес в Казахстане. Это озеро, на границе Казахстана и Кыргызстана в одном из ущелий Кунгей Алатау, действительно поглотило в свои воды правда не облако, а лес. В результате землетрясения в 1910 году в хвойную рощу хлынули потоки воды, в которых утонули величественные деревья.

Под поверхностью Земли на глубине 410–660 км расположен океан архейского периода. Его возраст оценивается в 2,7 млрд лет, а объем, предположительно, превышает размеры Мирового океана в несколько раз. Такие данные были получены в ходе исследования российскими, французскими и немецкими геохимиками.

Окло — единственный известный на Земле естественный ядерный реактор. Цепная реакция началась здесь около 2 млрд. лет назад и продолжалась в течение нескольких сотен тысяч лет. Средняя тепловая мощность реактора составляла около 100 кВт

Название своё эта абсолютная глубина получила благодаря находящимся рядом Марианским островам. Вся впадина растянулась вдоль островов на полторы тысячи километров и имеет характерный V-образный профиль. По сути это обычный тектонический разлом, место, где Тихоокеанская плита заходит под Филиппинскую, просто Марианская впадина — это самое глубокое место такого рода) Склоны её крутые, в среднем около 7—9°, а дно — плоское, шириной от 1 до 5 километров, и разделённое порогами на несколько замкнутых участков. Давление на дне Марианской впадины достигает 108,6 МПа — это более чем в 1100 раз больше обычного атмосферного давления!

Первыми, кто осмелился бросить вызов пропасти, были англичане — военный трехмачтовый корвет “Челленджер” с парусным оснащением был перестроен в океанографическое судно для гидрологических, геологических, химических, биологических и метеорологических работ в ещё в 1872 году. Но первые данные о глубине Марианского жёлоба были получены лишь в 1951 году — согласно проведённым замерам глубина впадины была объявлена равной 10 863 м. После этого самую глубокую точку Марианской впадины стали называть “Бездной Челленджера” (Challenger Deep). Трудно себе представить, что в глубинах Марианского жёлоба запросто поместится самая высокая гора нашей планеты — Эверест, а над ней ещё и останется больше километра воды до поверхности… Конечно же поместится не по площади, а исключительно по высоте, но цифры всё равно поражают…

Следующими исследователями Марианской впадины были уже советские учёные — в 1957 году, во время 25-го рейса советского научно-исследовательского судна “Витязь”, они не только объявили максимальную глубину впадины равной 11 022 метрам, но и установили наличие жизни на глубинах более 7000 метров, опровергнув тем самым бытующее в то время представление о невозможности жизни на глубинах более 6000-7000 метров. В 1992 “Витязь” был передан новообразованному Музею Мирового Океана. Два года судно ремонтировалось на заводе, а 12 июля 1994 года встало на вечную стоянку у музейного причала в самом центре Калининграда

23 января 1960 года было осуществлено первое и единственное погружение человека на дно Марианского глубоководного желоба. Таким образом, единственными людьми, побывавшими “на дне Земли”, стали лейтенант ВМС США Дон Уолш и исследователь Жак Пикар

Во время погружения их защищали бронированные, толщиной в 127 миллиметров, стенки батискафа под названием “Триест”

Батискаф был назван в честь итальянского города Триест, в котором были произведены основные работы по его созданию. Согласно приборам на борту “Триеста”, Уолш и Пикар погрузились на глубину 11 521 метр, но позже эта цифра была немного подкорректирована — 10 918 метров

Погружение заняло около пяти, а подъём — около трёх часов, на дне исследователи пробыли лишь 12 минут. Но и этого времени им хватило для того, чтобы сделать сенсационное открытие — на дне они обнаружили плоских рыб размером до 30 см, похожих на камбалу!
...........

Пиндосы запустили прямую трансляцию из Марианской впадины

Остров Кеймада-Гранди в 35 км от берегов Бразилии только с виду похож на райское место. Поездка в эти края может стоить вам жизни, так как этот зеленый клочок суши кишмя кишит ядовитыми змеями: на площади 0,43 км² проживают около 4000 змей. Самой опасной из них является островной ботропс. Его яд в пять раз сильнее, чем у остальных представителей семейства гадюковых, — при укусе он мгновенно вызывает омертвение тканей. Поэтому власти Бразилии запрещают посещение Кеймада-Гранди, который в народе получил название Змеиный остров. При этом дайвинг и рыбалка у побережья разрешаются.

В 1963 году в водах Исландии произошел ряд извержений подводного вулкана и в короткое время образовался новый остров площадью 2,7 км². Он сразу же стал объектом внимания ученых разных стран, так как представляет собой наглядную модель зарождения острова и жизни на нем. С тех пор Сюртсей, названный в честь мифологического героя Сурта, правителя огненных великанов, служит строго научным целям и является закрытой зоной для туристов. В течение всей жизни острова ученые наблюдали, как «осваивают» новую землю растения, насекомые, черви и птицы, как некогда бесплодная вулканическая пемза становится плодородной. Если в 1980-х на острове было 20 видов растений, то к 2008-му их насчитывалось уже 69. К 2000 году эрозия и морские прибои уменьшили площадь острова до 1,5 км², но сейчас процесс «уменьшения» Сюртсея, по мнению ученых, замедлился. В 2008 году ЮНЕСКО включил остров в список Всемирного наследия, признав таким образом его большую научную ценность.

Высота Мауна-Кеа, вулкана на Гавайях, 10203 метра - почти на полтора километра больше, чем у Эвереста. Это самая высокая гора в мире, если считать высоту самой горы от основания до вершины, а не то, насколько высоко она расположена над уровнем моря. Больше половины Мауна-Кеа скрыто под водой

science.nationalgeographic.com/science/e...th/mountains-article

в мире, если считать

Жители самой глухой дыры Китая протянули канатную дорогу через ущелье, чтобы связаться с внешним миром. Мы поехали на поиски.

1 Этот канатный пост в округе Юшань пугает и завораживает одновременно. Увидеть его своими глазами, прокатиться, да ещё и побывать в затерянной в горах деревне…как отказаться, если всё равно проезжаешь рядом.....

Маленький посёлок стоит под угрюмым северным небом на берегу холодного залива, а живут в нём всего-то 800 человек. В центре села рядом с простенькой деревянной церковкой притаилось небольшое старое кладбище, где на крестах сплошь незамысловатые русские фамилии – Осколковы да Квасниковы. Только вот находится посёлок не в российской глубинке, как бы ни напрашивалась такая мысль, а на другом конце света – на Аляске. Несмотря на то что она вот уже полтора века принадлежит США, в Нинильчике до сих пор продолжают говорить по-русски. Пока его жителям не собираются выдавать российские паспорта. Но их корнями и связью с исторической родиной уже заинтересовались в РАН.

Наверное, только беспробудно тёмный человек никогда не слыхал о русской Аляске, не обсуждал историю её продажи Америке и стоимость сделки. Есть версия, что Аляска была не продана, а сдана в долгосрочную аренду. Причём деньги за это Россия так и не получила. О Нинильчике же знает разве что небольшая группа учёных-лингвистов. Место это, по их словам, абсолютно уникальное. Нигде в мире больше не существует такого, чтобы в течение целого столетия язык бытовал и развивался абсолютно самостоятельно, в полной изоляции от оригинала. Исследованием этого курьёза на протяжении многих лет занимаются профессор МГУ Мира Бергельсон и доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН Андрей Кибрик.

Нинильчик был основан русскими колонистами в далёком 1847 году. В посёлке осели бывшие служащие Русско-Американской компании, вышедшие на заслуженный отдых. Они промышляли рыбной ловлей, женились на местных женщинах и налаживали быт по образу и подобию своей такой близкой и вместе с тем далёкой родины. Век русского Нинильчика оказался короток: в 1867 году, как известно, Аляска была продана Америке. А вот русские аляскинцы остались. И продолжили жить, как прежде: ходили в свою церковь, учили детишек родному языку в местной школе. Последняя просуществовала вплоть до 1917 года, после чего ей на смену в рамках актуальной на тот момент политики ассимиляции коренных и малых народов в посёлке появилась школа американская. В результате из детишек начали всячески выбивать русский дух: за попытки разговаривать на родном языке малышам намыливали – нет, не шею – язык, что, согласитесь, ещё менее приятно. Однако же окончательно убить русский язык «ассимиляторам» не удалось – жители посёлка продолжали общаться на нём меж собой. «Мы не знаем других случаев существования русского языка в качестве родного для значительного количества людей в таком отдалении и так долго», – свидетельствует Мира Бергельсон. И всё же оторванность от исконной языковой среды сказалась на нинильчикцах. Окажись сегодня в посёлке русский турист, он сперва встрепенётся, услыхав знакомую речь. Но спустя минуту задастся вопросом: «На каком языке говорят эти люди?»

Язык – это живой организм и, как любой другой живой организм, он подвержен мутациям, откликаясь на внешние воздействия и внутренние потребности, которые неизбежно возникают в процессе его существования. В результате в нинильчикском диалекте русского сегодня слышны русифицированные заимствования из английского языка, отголоски эскимосских, алеутских и атабаскских наречий. Хотя более 70% диалекта жителей посёлка всё же составляют обычные русские слова, подвергшиеся некоторым фонетическим трансформациям, но абсолютно узнаваемые: агорот, бутилка, бабачка, остраф, мишок, трава, скаска. Отдельные слова всё же изменили своё значение: например, шайкой здесь называют ночной горшок, дёсна – это челюсть, а башка – череп. Некоторые же слова, распространённые в русском языке XIX века, но практически исчезнувшие из современного, «застряли» в нинильчикском. К примеру, раньше широко употреблялось слово стружить, то есть строгать, снимать стружку, а в Нинильчике струшем называют рубанок. Ну а такие слова, как чухня (финн) или чихотка (туберкулёз), и вовсе не требуют объяснений. Некоторые словечки немного «сместились» и стали напоминать «детский» язык: калишок – кошелек, вомарак – обморок, мужиканиц – музыкант. А крупный комар на местном диалекте называется очень внушительно: дедушка камар.

За полтора века утрачен и средний род существительных, отчасти пропал и женский род: поселяне говорят мой дочь пришёл, краснай смародина, евонай мать и т.д. Но, несмотря на все эти особенности, в целом старожилы Нинильчика говорят на вполне узнаваемом и понятном русском языке.

Васюганские болота - самые большие болота в мире, расположены на территории Томской, Омской и Новосибирской областей, между крупными сибирскими реками Обью и Иртышом.

Это совершенно безлюдные пространства, усыпанные клюквой, морошкой и голубикой. Отражаясь в неглубокой зеркальной глади воды, здесь совершенно без опаски живут множество зверей и птиц, в том числе редкой. Здесь обитают северный олень, беркут, орлан-белохвост, скопа, серый сорокопут, сапсан. В большом количестве водятся белки, лоси, соболя, глухари, белые куропатки, рябчики, тетерева, в меньшем - норка, выдра, росомаха.
Большое Васюганское болото - это природный феномен, не имеющий аналогов в мире.
Важнейшая функция болот - очищение атмосферы, за что их называют гигантским естественным фильтром. Болотный торф поглощает токсичные вещества, связывает углерод и таким образом предотвращает парниковый эффект, насыщает воздух кислородом.

На юго-западе острова Тринидад в Карибском море расположено озеро Пич-Лейк, состоящее из жидкого природного асфальта. Оно имеет глубину около 80 метров и, по некоторым оценкам, в нем более 6 млн. тонн асфальта!

Впервые его обнаружил английский государственный деятель и путешественник Уолтер Рэли в 1595 году. После этого битум озера начали использовать для осмолки деревянной обшивки кораблей. Сегодня же Пич-Лейк является туристической достопримечательностью, которую ежегодно посещают около 20 тысяч человек. И, кроме того, каждый год из озера добывают десятки тысяч тонн асфальта.

Существует легенда, которая рассказывает, как появилось это озеро. Когда-то на месте, где находится Пич-Лейк, жили индейцы чима. После победы над вражеским племенем они устроили праздник, на котором съели большое количество священных птиц — колибри. Боги прогневались и разверзли землю, создав битумное озеро, поглотившее все поселение индейцев чима.

На самом же деле образование Пич-Лейк связано с геологическим разломом. Считается, что, находясь на пересечении двух разломов, озеро подпитывается нефтью из недр Земли. Легкие составляющие нефти испаряются, а более тяжелые вещества остаются. Фактически природный асфальт представляет собой не что иное, как смесь глины, воды и нефти.

Интересно, что Пич-Лейк, как и другие битумные озера, способно поглощать предметы, которые затем могут всплыть на поверхность через многие тысячи лет. Так, например, на поверхности Пич-Лейк были обнаружены зуб мастодонта, скелет гигантского ленивца, существовавшего около 11,7 тысяч лет назад, и разнообразные предметы индейских племен. А в 1928 году в этом озере обнаружили дерево, возраст которого составлял 4 тысячи лет.

Промышленная разработка ресурсов горного озера началась в 1867 году. За все время было добыто порядка 10 миллионов тонн асфальта, сырье использовалось для строительства высококачественных дорожных покрытий не только в Тринидаде и Тобаго, но и на других островах Карибского бассейна. Кроме того, добытым на Пич-Лейке асфальтом вымощены улицы более полусотни стран, включая Соединенные Штаты Америки, Англию, Индию, Сингапур, Египет и Японию. По оценкам экспертов, озеро содержит около 6 млн. тонн асфальта, при нынешних темпах добычи его должно хватить примерно на 400 лет.

Сезон дождей - с июня по декабрь - лучшее время для посещения Пич-Лейка. В этот период в бассейне озера можно купаться. Лучшие места для купания с теплой, насыщенной серой водой подскажут местные гиды.

Рядом с озером расположен туристическо-информационный центр, где можно купить сувениры, получить информацию о природной достопримечательности, а также заказать и оплатить услуги гида в случае, если вы путешествуете самостоятельно.

В здании инфоцентра находится небольшой музей, посвященный истории Пич-Лейка. В экспозиции представлены артефакты, которые в разное время были извлечены из толщи озера; в частности, индейская керамика, кости гигантского ленивца и зуб мастодонта.

Остров Сокотра – одно из самых прекрасных и удивительных мест на Земле. В жестких пустынных условиях здесь выжили уникальные представители растительного и животного мира. А благодаря изолированности острова множество здешних видов флоры и фауны больше не встречаются ни в одном уголке мира.

Остров Сокотра является частью государства Йемен. Он расположен в северо-западной части Индийского океана в 250 км от побережья Африки, а также около 350 км на юг от Аравийского полуострова. Входит в состав одноименного архипелага Сокотра. Скромные размеры острова – 134 км в длину и 43 км в ширину – не мешают ему входить в число важнейших центров биологического разнообразия.

В переводе с санскрита “Sokotra” означает Остров Счастья. И с этим легко согласиться – буйство ботанического очарования соседствует здесь с изоляцией, тишиной и огромными белоснежными пляжами.

Что же такого в этих Курилах, что за них так бьётся Япония? Давайте посмотрим на жизнь на островах с обычной человеческой точки зрения.

1) Для посещения Курильских островов нужно специальное разрешение, поскольку это пограничная зона. Выдаётся оно в пограничном управлении ФСБ Южно-Сахалинска. Нужно прийти в будний день с 9:30 до 10:30 с паспортом и его копией, и только на следующий день вы получите пропуск. Так что любому путешественнику придётся на один день задержаться в городе.

2) Планировать маршрут по Курилам — совсем не то же самое, что расписать свой путь по Европе. Давайте разберёмся. Всего 56 островов, из них наиболее популярные — Кунашир и Итуруп. Добраться до них можно только двумя способами, и оба не из простых. На самолёте: из Южно-Сахалинска до Курильска (остров Итуруп) или из Южно-Сахалинска до Южно-Курильска (остров Кунашир). По понедельникам и четвергам рейсов нет в принципе, а билеты нужно покупать за несколько месяцев, иначе просто всё уже будет раскуплено. На теплоходе: отправляется из города Корсаков Сахалинской области всего два раза в неделю. В пути — от 18 до 24 часов. Но купить билеты можно только непосредственно в кассах на Сахалине и на Курилах, никакой онлайн-продажи нет. Так что чаще всего их разбирают местные жители.

3) На Курилах можно застрять надолго, просто потому, что вы не сможете вернуться на материк. В плохую погоду не ходят теплоходы и не летают самолёты. Местные даже шутят, что аэропорт Кунашира построен в месте, где как раз чаще всего бывают туманы и облачность. И речь идёт не о задержке рейса на пару часов. Есть вероятность провести на Курилах лишнюю неделю-другую. Паромное сообщение тоже ненадежно. Этим летом один из двух теплоходов просто сломался.

4) Собственно, непогода на Курилах очень часто. Зимой холодно, летом прохладно, но всегда влажно — либо снег по пояс, либо туманы, морось, дожди и тайфуны. Пусть средняя температура самого холодного месяца, февраля, — минус 7 градусов — не кажется цветочками, поскольку всегда дуют сильнейшие ветра. На островах творится климатический кавардак: в Южно-Курильске может идти дождь, а уже в 13 километрах от города светит солнце, потом снова дождь, и вот на 17-м километре снова солнце!

5) На Курилах есть пять отелей. Гостиница "Айсберг" (3 номера), "Восток" (11 номеров), "Флагман" (7 номеров) — на Кунашире, гостиницы "Остров" (11 номеров) и "Итуруп" (38 номеров) — соответственно, на Итурупе. Итого — всего 70 номеров! Стоит это удовольствие около 3 тыс. рублей за двухместный номер. Местные же советуют всегда узнавать, есть ли свободные номера в российско-японском доме дружбы в Южно-Курильске. Во время приезда на Кунашир японских туристов номера русским не сдаются. Приоритет отдаётся иностранцам.

6) Японию видно практически из окна. Есть несколько наиболее выгодных локаций — на Кунашире на 13-м и на 17-м километрах с побережья лучше всего можно разглядеть японскую землю. Но погода должна быть ясной.

7) Везде на Курильских островах проглядывается японское прошлое. Есть бывшие японские заводы, японские кладбища, а практически всё тихоокеанское побережье Кунашира около устьев рек усыпано осколками довоенного японского фарфора и пустыми бутылками японского пива — хорошее место для археолога или просто коллекционера!

8) На Кунашире можно посетить японский склад левых сапог (точнее, то, что от него осталось). Почему именно левых сапог, а не пары? Это связано с тем, что в японской армии правые и левые сапоги хранились отдельно во избежание воровства, а ещё чтобы ими не смог воспользоваться противник, если обнаружит склад.

9) Курилы — это в первую очередь вулканы! На островах около 160 вулканов, 40 из которых — действующие. Только вслушайтесь в их названия: Стокап, Богдан Хмельницкий, Чирип, Буревестник, Демон, Иван Грозный, Медвежий, Мачеха, Дракон, Ермак, Кудрявый, Меньшой Брат.

10) Ещё Курилы — это уникальная флора и фауна. Здесь вместо травы растёт бамбук вдоль дорог, а рядом с елью можно увидеть шелковицу и магнолию. Курильский бамбук, кстати, достигает 3,5 метров. И повсюду россыпь ягод — морошка, брусника, голубика, черника, костяника, княженика, китайский лимонник, красника и другие.

11) На Курилах можно запросто столкнуться с медведем. Одним из самых медвежьих краев считаются окрестности вулкана Тяти Кунашира.

12) Курильские острова — это родина кошачьей породы курильский бобтейл. Оттуда в конце XX века курильский бобтейл был завезён на материк. Отличительная черта породы — это короткий хвост, как его ещё называют — хвост-помпон.

13) Почти у каждого курильчанина есть автомобиль. Чаще всего это японские джипы. Но на островах нет ни одной заправки! Жители заказывают бочки с топливом из Южно-Сахалинска или Владивостока. Только в этом году к 1 октября местные власти Итурупа пообещали организовать первую АЗС.

14) Дома на Курильских островах почти все двух- и трёхэтажные. Пятиэтажки уже считаются высотками, и они скорее редкость. Всё из-за высокой сейсмичности региона.

15) Отпуск у курильчан "северный" — 62 дня в год, а ещё для жителей южных островов Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи) действует безвизовый режим с Японией. Однако на самом деле местные редко пользуются этим правом — в среднем за год туда с Курил ездит около 400 человек (всего на Курилах живет чуть более 19 тыс. человек).

16) Курильчане — люди открытые и добрые, так отзываются о них побывавшие на островах путешественники. Если вы турист, то без внимания и интереса со стороны местных людей вы не останетесь, вас обязательно спросят о вашей жизни и расскажут про свою, порекомендуют посетить уникальные достопримечательности, а иной раз и вызовутся сами доставить вас до них.