Остров Нуармутье с материковой частью Франции связывает дорога, пользоваться которой можно только в течение нескольких часов два раза в день.
Возле атлантического побережья Франции в департаменте Вандея, неподалеку от устья Луары, лежит небольшой остров Нуармутье (Noirmoutier). Его длина составляет 18 км, ширина — 2−6 км, площадь — 49 км², население — около 10 000 человек. Остров отделен от материка узким двухкилометровым проливом Гуле-де-Фромантен (Goulet de Fromentine). Лишь два раза в день во время отлива, в течение часа или двух, поток воды отходит, и тогда между островом и материком появляется сухопутная дорога. Все остальное время ее покрывает слой воды до 4 метров.
Известно было об этом с давних времен, а впервые на картах естественный переход был упомянут в 1701 году. В 1840 году здесь была построена дорога из булыжника, позволившая отправляться на материк и обратно уже не только пешком или верхом, но и на телегах.
В настоящее время длина этой необычной трассы составляет 4,5 километра (изначально она была протяженнее из-за того, что прежние плотины располагались дальше от побережья). Но как и в прошлом, пользоваться дорогой можно только в моменты отливов.
Несмотря на множество крупных информационных табло, автомобилисты и пешеходы нередко попадают в водную ловушку. Для невнимательных путешественников созданы спасательные башни, где они могут переждать, пока сойдет вода. Спасти машину, однако, уже не получится.
Чего на Земле интересного есть
25 Янв 2017 13:27 #457
Оказывается, в Московском зоопарке до сих пор живет трофейный крокодил Сатурн
В Московском зоопарке в павильоне "Террариум" живет аллигатор - Сатурн. Сатурн – «трофейный» крокодил, он был подарен Советскому Союзу правительством Великобритании в 1946 году. До войны он жил в Берлинском зоопарке и в Москву переехал уже немолодым.
К востоку от побережья Новой Зеландии, в нескольких тысячах км от суши в водах Тихого океана находится одна из самых невероятных свалок в мире. Сокрытую от глаз людей мусорку окружают только неспокойные течения океана, а по близости нет ни одного острова. На дне на глубине 4 км таится целое поле разбитых фрагментов старых спутников, давно вышедших из строя. Это и есть «Кладбище космических кораблей», куда космические агентства со всего света отправляют в последний путь свои списанные спутники и летательные аппараты.
Когда срок эксплуатации спутника или орбитальной станции истекает, есть два разных пути развития сценария вывода отработавшей техники с места ее работы. Если у спутника слишком высокая орбита, как в случае с геосинхронными аппаратами, инженеры отправляют космический металлолом дальше в небо на орбиту захоронения мусора, куда отправляются все слишком массивные конструкции. Эта орбита находится в нескольких сотнях км от самой дальней траектории управляемых спутников. Такое расстояние выбрано для того, чтобы свести к нулю вероятность столкновения списанных космических аппаратов со все еще функционирующей техникой.
В случае спутников, которые работают слишком близко к Земле, намного проще поступить противоположным образом. Если спутник достаточно маленький, он самостоятельно сгорит в земной атмосфере, как происходит с сотнями метеоров каждый день. Но если станция довольно большая, и существует шанс, что она не до конца сгорит в земной атмосфере во время падения, ее списание подразумевает тщательное планирование.
Старый спутник приходится сопровождать до самой воды, направляя в строго заданную зону во избежание столкновения с сушей и особенно с местами обитания людей. Космические агентства обязаны проследить, чтобы устаревшая техника не стала причиной несчастных случаев и травм среди гражданских лиц.
Известное под названием «Точка Немо», кладбище космических кораблей – это место в океане, наиболее удаленное от любой существующей вокруг суши. Свое имя эта локация получила в честь небезызвестного героя книги Жуля Верна про Капитана Немо. С латинского языка это имя переводится как «никто», что отлично подходит для столь удаленного и изолированного места. Точка Немо лежит примерно в 2688 км от трех ближайших к ней островов – атолла Дюси на севере, острова Пасхи (или Моту-Нуи) на северо-востоке, и острова Махер на юге. Другое название этого места – океанский полюс недоступности. Этот статус Точка Немо получила за свою максимальную удаленность от всех морских путей в Тихом океане. Курсирование морских кораблей здесь попросту запрещено.
Кроме того, что космическая свалка находится на приличном расстоянии от людей, она еще и практически безопасна для морских обитателей региона. И это замечательно, ведь никому бы не хотелось, чтобы списанные «железяки» погубили местную экосистему. Как же это возможно в океане? Все просто – Точка Немо расположена в южных водах великого тихоокеанского круговорота, представляющего собой крупное кольцевое морское течение. Мощный круговорот затягивает весь бытовой мусор с ближайших прибрежных вод в округе. По этой причине Точка Немо практически необитаема морской живностью и стала своеобразной океанической пустыней, которую еще называют Большим тихоокеанским мусорным пятном. Естественно, ученые в свое время сочли этот район идеальным местом для космической свалки и утилизации отработавших спутников и отходов жизнедеятельности космических экспедиций.
С 1971 по 2016 годы в Точке Немо было проведено более 263 официальных захоронений космического мусора. Чаще всего здесь топят беспилотные грузовики с Международной космической станции. МКС и сама в итоге будет похоронена именно на этой свалке, когда срок ее эксплуатации подойдет к концу. Приблизительная дата – 2028 год, но есть вероятность продления жизни этого космического объекта.
Громадных размеров водопроводный красный кран висит в воздухе у живописного пляжа Санта-Гальдана. Секрет конструкции прост: поток воды скрывает полупрозрачную трубу, на которой, собственно, кран держится. Подобные фонтаны есть в Кадисе (Испания), Ипре (Бельгия), Висконсине (США) и других местах.
Сильбо гомеро (иногда сильбо-гомера; от исп. el silbo — свист) — свистящий язык на острове Гомера (Канарские острова). Сильбо — свистящая форма одного из диалектов испанского языка. Жители общаются на нём через глубокие ущелья и узкие долины, которыми изрезан весь остров. Носителя сильбо гомеро называют сильбадором (свистуном). В 2009 году язык занесён в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
В конце ХХ века, когда он оказался на грани исчезновения, местные власти ввели изучение сильбо гомеро в школах
Тепуи – это плоские столовые горы на Гвианском нагорье в Южной Америке, в частности, в Венесуэле. На языке народа пемон, который живет в Гран Сабана, слово тепуи означает «Дом богов» - потому что они очень высокие. Тепуи являются отдельными горами, а значит на них можно найти большое разнообразие эндемичных видов растений и животных, некоторые из которых обитают только на одном тепуи.
Возвышаясь над окружающим лесом, тепуи имеют практически вертикальные стены, а многие из них поднимаются на более чем 1000 м над джунглями.
Практически вертикальные откосы и густой тропический лес, на котором лежат эти тепуи, делают их недоступными для пеших покорителей.
Только до трех гор Гран Сабана можно дойти пешком, и среди них – гора Рорайма в 2180 м в высоту.
Тепуи – это останки крупного плато песчаника, который когда-то покрывал слой гранита между северной границей бассейна Амазонки и Ориноко, между побережьем Атлантического океана и Риу-Негру, во время докембрийского периода.
За миллионы лет плато подверглись действию эрозии, и все, что от них осталось, - это плосковершинные тепуи.
Из-за большой высоты климат на тепуи отличается от того, что царит внизу.
Наверху часто прохладнее, чаще идет дождь, а внизу горы имеют тропический, теплый и влажный климат.
Многие необычные растения приспособились к этой среде обитания и стали уникальными видами тепуи.
Около 9400 видов высотных растений были зарегистрированы в Венесуэльской Гайане, из которых 2322 зарегистрированы на тепуи.
Пейзажи Поднебесной всегда славились особой живописностью, служившей музой для многих художников, поэтов и фотографов. Главная драгоценность природной сокровищницы Китая - река Ли (Лицзян) – признана одной из самых чистых в стране и чарует своей красотой даже самых опытных путешественников-эстетов. Завораживающий вид "шелковой ленты", извивающейся среди окутанных дымкой разнокалиберных холмов и остроконечных скал, подарил ей еще одно название - "река стихотворений и картин". Вдобавок к зеленым холмам, окаймляющим Лицзян со всех сторон, особое очарование ей придают виднеющиеся вдали обширные рисовые поля. Таинственная и чарующая – так можно описать популярную китайскую достопримечательность, общая протяженность которой составляет 426 км.
Чего на Земле интересного есть
18 Март 2017 18:46 #464
onedrey wrote:
Оказывается, в Московском зоопарке до сих пор живет трофейный крокодил Сатурн
В Московском зоопарке в павильоне "Террариум" живет аллигатор - Сатурн. Сатурн – «трофейный» крокодил, он был подарен Советскому Союзу правительством Великобритании в 1946 году. До войны он жил в Берлинском зоопарке и в Москву переехал уже немолодым.
Диксон — самый северный поселок России. В нем нет мобильного интернета и супермаркетов, но можно увидеть дома на сваях и зеленые переливы северного сияния. Анна Груздева и Антон Петров из Красноярска побывали в Диксоне и узнали, какова она — жизнь на «краю света».
— Здесь нет кинотеатра и мобильного интернета, автобусов и кофеен, супермаркетов и рекламных баннеров. Здесь нет ни одного человека, который бы не видел полярную ночь и зеленые переливы северного сияния, не знал бы, что делать при встрече с белым медведем и во время «актировки», не ждал бы появления полярных маков и рейсового самолета. Это Диксон — самый северный поселок России.
Диксон привычно называют «краем света»: он находится на севере Красноярского края, на берегу Енисейского залива Карского моря — окраине Северного Ледовитого океана. До ближайших крупных городов, Дудинки и Норильска, отсюда больше пятисот километров необжитой тундры. Добраться до Диксона, закрытого поселка, можно только по специальному пропуску и только на стареньком АН-26, который летает из аэропорта «Алыкель» всего раз в неделю, и то когда нет пурги или тумана. Для местных жителей все, что не Диксон, — это «материк». На «материке» — Сибирь, глухая тайга, дороги, привычная смена дня и ночи. На «краю света» — дома на сваях, «вы видели, как песец гонял собаку во дворе?», дикая тундра, открытая всем ветрам, и бесконечные льды. Арктика.
Диксону 102 года, но его история — это не просто биография одинокой точки на административной карте современной Сибири. Это история встреч людей и государств с Крайним Севером — она длиннее. Еще в XI—XII веках поморы, выходцы из Великого Новгорода, шли «во все концы студеного моря-океана» искать новые промыслы и торговать с «самоядью». В начале XVII века Мангазея, первый русский заполярный город-крепость, стал центром колонизации огромной территории севера Сибири: за «мягкой рухлядью» и «моржовой костью» туда шли торговцы и сборщики ясака. Позже, уже в XVIII—XIX веках, на Север пробирались русские и европейские мореплаватели, которые искали удобный морской путь между Европой и Дальним Востоком — торговать.
15 августа 1875 года шведский географ и мореплаватель Нильс Норденшельд на зверобойной шхуне «Превен» вошел в «удобную гавань небольшого острова в Енисейском заливе». «Я надеюсь, что гавань эта, ныне пустая, в короткое время превратится в сборное место для множества кораблей, которые будут способствовать сношениям не только между Европой и Обским и Енисейским речными бассейнами, но и между Европой и Северным Китаем», — записал в своем дневнике Норденшельд, назвал безымянную гавань «Диксоном» (в честь Оскара Диксона, мецената его полярных экспедиций) и нанес ее на свои морские карты.
В XX веке Север стал для СССР местом торговли и разработки месторождений, ссылки и научных исследований, а еще, конечно, строительства новых заполярных городов и поселков. Среди них Диксон был «столицей Арктики», куда из разных концов Союза приезжали «осваивать Север» метеорологи, строители, учителя, гидрографы, военные, полярные летчики, радисты. Сегодня этот арктический поселок, как и большинство северных населенных пунктов России, переживает крайне тяжелые времена. В 1980-е, «золотые годы» Диксона, здесь проживало около 5 000 человек. Сейчас, по официальной статистике, в поселке осталось чуть меньше 600 жителей, но местные уточняют: на самом деле около 500.
Диксон расположен на берегу Карского моря. Одна его часть находится на западном краю полуострова Таймыр, другая — на одноименном острове. Эти части Диксона разделяет полуторакилометровый пролив, который зимой становится «зимником»
Здесь по привычке говорят не «в Диксон», а «на Диксон»: исторически поселок начинался с острова в Карском море, но позже стал развиваться и на соседнем полуострове Таймыр. Поэтому Диксон — это две части поселка: островная и материковая, разделенные полуторакилометровым проливом. В 2009 году «остров» закрыли, и сейчас он практически необитаем. Люди переселились на материк, улицы пусты, ветер выбил в оставленных домах окна и двери, в здании пустой школы № 2 — только заячьи следы на заметенном снегом полу. Единственные места, где еще горит свет и идет работа, это гидрометеостанция и аэропорт.
В материковой части Диксона жизни больше. По улицам ходят люди и ездят советские гусеничные снегоходы ГАЗ-71, новенькие вездеходы ТРЭКОЛ и «бураны», работают магазины, открыты школьный спортзал и библиотека, есть церковь. Но и здесь заколоченных окон и закрытых дверей с каждым годом становится все больше, а о былом величии «ворот в Арктику» напоминают только несколько памятников полярникам и суда в порту.
Средняя диксонская температура в декабре—январе составляет -25°C, но морозы могут доходить и до -40°C. Самыми неблагоприятными погодными условиями считаются низкая температура в совокупности со штормовым ветром, порывы которого могут достигать 15-30 м/с. В такие дни в школе объявляют «актировку», и ученики остаются дома. Примерно с середины ноября по начало февраля на Диксоне устанавливается полярная ночь. Обычно она темнее, чем в соседних Норильске, Дудинке, Игарке и Хатанге. Северяне отмечают, что для кого-то полярная ночь заканчивается с появлением краешка солнца, а для кого-то ее конец — это висящий круглый шар над горизонтом
Сеть полярных станций, геофизическая обсерватория, порт Северного морского пути, штаб морских операций, сеть береговых аэродромов, клубы полярников, охотничьи зимовки, рыбзавод, художественная галерея — теперь только в краеведческих книгах, подшивках газеты «Советская Арктика» и памяти людей, которые приезжали обживать неприветливый Крайний Север. Погранзастава, неотапливаемый аэропорт, гидрометеостанция, котельная, дизельная, школа, администрация, библиотека и несколько магазинов — все, что осталось сегодня.
И все-таки на Диксоне живут люди. Они ездят в тундру и ловят рыбу, учат детей рисовать и решать уравнения, пишут «Тотальный диктант» и сдают ЕГЭ, собирают архивные фотографии и пекут хлеб, следят за отопительными котлами и скоростью ветра, пережидают полярную ночь и радуются первому солнцу. Здесь, на Диксоне, каждая заброшенная зимовка, закрытая дверь, зияющий чернотой проем или светящееся окно — это история. И история освоения Северного морского пути, и история «покорения Севера» в эпоху СССР, но главное — частная история семьи или человека....
В 1960—1980-х годах берега как островной, так и материковой части Диксона были усеяны балками (балок — легкий передвижной домик. — Прим. ред.), где рыбаки и охотники хранили лодки, инструменты, сети и прочие вещи, необходимые в тундре на промысле. Места скопления балков называли «Шанхай», сейчас они пустуют
Побережье австралийского острова Тасмания обрамлено восхитительными отвесными колоннами из скал, которые возвышаются над уровнем воды примерно на 300 метров. Такую форму рельефа геологи называют долеритами, и ее легко отличить по вытянутой форме многоугольных колонн, напоминающих органные трубы.
Долериты (doleros — обманчивый) образуются, когда расплавленные минералы выдавливаются из-под земли под напором вулканической активности. Базальт очень быстро охлаждается и кристаллизуется. Когда температура магматической породы становится оптимальной, новообразование сокращается в объемах, и в нем появляются трещины. Расщелины в породе позволяют магме охладиться изнутри, что провоцирует появление очередных трещин. В итоге образуется огромный скальный массив с длинными вертикальными и симметричными трещинами, образующими пяти- или шестиугольные колонны. В диаметре магматические колонны могут составлять от нескольких сантиметров до нескольких метров.
Смертельно опасная и ужасно красивая заброшенная дорога в Сочи.
Заброшенная 10 лет назад скальная дорога в Красную Поляну, так называемый скальник. Небольшой участок в целом неплохой дороги в регион Красной Поляны. Длина - около трех километров. Но километров непростых…
Трасса была построена в конце 19 века и использовалась на протяжении всего 20 века, и это было сопряжено с огромным риском для жизни путешественников - особенно это касалось “скальника”. Хотя строительство и обошлось в миллион полновесных царских рублей, но о полноценных тоннелях через горы речи тогда не шло. В итоге узкая дорога на краю обрыва и непрекращающиеся камнепады делали обычные повседневные поездки смертельно опасными. Не зря один из участков водители прозвали "Пронеси, Господи!". В настоящее время трасса полностью закрыта для транспорта и людей. Въезды и выезды охраняются, но катаясь на велосипеде по старой дороге, можно совершенно случайно оказаться на этом заброшенном скальнике...
Каждый год ранней осенью мимо меня пролетают миллионы оранжевых бабочек-монархов. en.wikipedia.org/wiki/Monarch_butterfly en.wikipedia.org/wiki/Monarch_butterfly_migration
В марте бабочки летят из Мексики на север, а осенью их потомки в четвертом поколении возвращаются с севера в теплые края, на то же дерево, откуда весной улетели их предки. Гусеницы монарха живут на ваточнике (milkweed); ядовитый сок растения (инактивирующий АТФ-азу в сердечной мышце) им нипочем: они насыщают ядом тела, и птицы избегают их клевать; накопленный гусеницами яд передается бабочкам. Бабочки питаются нектаром со многих растений.
Три поколения монархов с апреля по август живут несколько недель каждое (полосатые гусеницы - пару недель, бабочки немного дольше); взрослые бабочки постепенно отлетают к северу, откладывая яйца все дальше от Мексики. Tретье поколение добирается до нас. Четвертое поколение живет семь месяцев и совершает основную миграцию, проделывая обратный путь в центральную Мексику осенью и оттуда до Техаса - весной.
...Starting in September and October, eastern/northeastern populations migrate from southern Canada and the United States to overwintering sites in central Mexico where they arrive around November. They start the return trip in March, arriving around July. No individual butterfly completes the entire round trip; female monarchs lay eggs for the next generation during the northward migration and at least four generations are involved in the annual cycle. Similarly, the western populations migrate annually between regions west of the Rocky Mountains including northern Canada and overwintering sites at the coast of California.
...When the late summer and early fall Monarchs emerge from their pupae, or chrysalides, they are biologically and behaviorally different from those emerging in the summer. The shorter days and cooler air of late summer trigger changes. Even though these butterflies look like summer adults, they won't mate or lay eggs until the following spring. Instead, their small bodies prepare for a strenuous flight. Otherwise solitary animals, they often cluster at night while moving ever southward. Fat, stored in the abdomen, is a critical element of their survival for the winter. This fat not only fuels their flight of one to three thousand miles, but must last until the next spring when they begin the flight back north. As they migrate southwards, Monarchs stop to nectar, and they actually gain weight during the trip! Some researchers think that Monarchs conserve their "fuel" in flight by gliding on air currents as they travel south. This is an area of great interest for researchers; there are many unanswered questions about how these small organisms are able to travel so far. Another unsolved mystery is how Monarchs find the overwintering sites each year. Somehow they know their way, even though the butterflies returning to Mexico or California each fall are the great-great-grandchildren of the butterflies that left the previous spring. No one knows exactly how their homing system works; it is another of the many unanswered questions in the butterfly world.
***
Как четвертое поколение, не имеющее никакого контакта с предыдущим мигрирующим поколением знает, куда им лететь за 3000 миль по Северной Америке? У бабочек есть солнечный компас (им же приписывают полумифическую фотохимическую спиновую магниторецепцию в криптохромах), часы и т. п. но все это не объясняет, как бабочки ими пользуются: навигационное оборудование без карты не годится. Иногда говорят, что они следуют преобладающим ветрам, которые несут их к югу (континент напоминает по форме воронку). И этого недостаточно.
...Steering southerly is sufficient for the bulk of the migrating monarch’s travels. As millions of butterflies begin to approach Texas, they are funneled together by two barriers - the Gulf of Mexico on their left and the Rocky Mountains/Sierra Madre Orientals on their right. However, once the butterflies continue to approach their destination, how do they find their way to the same grove in Michoacán year after year? We postulate that there is a “destination beacon” that guides the butterflies to this forest. The nature of the destination beacon is not yet known but may involve olfactory cues given off at the overwintering sites by the oyamel trees that reside in the unique pine forest in which the butterflies roost or magnetic cues from field anomalies that occur there. The precise nature of the destination signal is a critical piece of the migration puzzle that needs to be solved.
-- Are there meaningful changes in gene expression between migrant and summer butterflies that inform the genetic/epigenetic nature of the migration?
-- Can multiple methods be developed to alter gene expression in monarchs to provide mechanisms of action of candidate “migration” genes?
It is astounding to think that the monarch brain, no larger than the head of a pin, holds a treasure-trove of navigational mechanisms that keep screaming out to be understood. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2929297/ www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867411012682
Поскольку сообщить подробную информацию о пути разделенные во времени 4-ые поколения могут только наследственным материалом, многие верят, что память о траектории как-то передается, генетически или эпигенетически. Если так, непонятно, что мы делаем в школе: если огромный объем навигационной информации возможно передать генетически, почему такое не происходит повсеместно?
Как тогда объяснить миграцию монархов?
***
Можно отвлечься от монархов и их физиологии и подумать, как такое возможно в принципе.
У меня есть соображение, как это сделать так, что карту иметь не нужно. Соображение построено на сказке про Гензель и Гретель: если по пути разбрасывать камешки, на обратном пути можно следовать от камешка к камешку. Не потому ли монархи собираются в огромные стаи на обратном пути, чтобы сообща искать разбросанные "камешки"? Вопрос в том, что могло бы послужить им "камешками".
Естественно предположить, что "камешками" служит ваточник, на котором живут гусеницы. Монархи ко-эволюционировали с ваточником: они умеют нейтрализовать его яд и использовать его для защиты. Предположим, что они помечают ваточник, на котором живут, и помеченный ваточник служит "камушком" по дороге домой. Я не знаю, как конкретно они это делают; тут можно придумать разные способы. Например, изменением запаха цветов ваточника: тогда бабочки могут по запаху найти дорогу домой. Гусеницы могут оставить пахучие следы на листьях: бабочки периодически приземляются, чтобы питаться нектаром для полета: заодно они могут определить, следуют ли камушкам. Бабочки переносят пыльцу ваточника в направлении миграции, они могут распознавать ту разновидность ваточника, чью пыльцу они разносят. Чем больше стайке попадается камушков, тем ближе она к правильному курсу. Опознавание разбросанных камушков и коллективное их нахождение достаточно для нахождения дороги в обе стороны.
Для нас растения ваточника выглядят одинаково, но для бабочек они образуют дорогу, которой они следуют каждый год в обе стороны.
***
Что такое дорога? Дорога - это то, вдоль чего растет подорожник...
В Бразилии с её тропическим климатом нет настоящих пустынь, однако есть удивительная пустыня, где в сезон дождей, приходящих из бассейна реки Амазонки, возникает множество пресных озер. С прекращением сезона дождей озера практически полностью пересыхают.
Остаётся загадкой, каким образом в озёрах в сезон дождей тут же появляется множество рыб, крабов и другой живности. Есть гипотеза, что икру в этот район заносят птицы, прилетающие с моря. Существует мнение, что икра остается в песке и с приходом дождей из этой икры рождаются водные обитатели.
В этом районе обитают кочевники, которые в сезон дождей, продолжающийся с марта по июнь, занимаются рыболовством, а в сухой сезон уходят из пустыни, чтобы устроиться на работу в близлежащих селениях. Местная легенда гласит, что когда-то на территории нынешней пустыни тоже было селение индейцев, которое однажды было полностю засыпано песком.
Пустыня называется Ленсойc-Мараньенсес (Lençóis Maranhenses), что в переводе с португальского означает «Бельё Мараньяна». Мараньян — бразильский штат, где находится пустыня, а бельём местные жители назвали пустыню потому, что светлые пески напоминают сверху растянутое для просушки бельё. Для сохранения уникальной пустыни ей в 1981 году был присвоен статус национального парка. На территорию общей площадью около 1000 кв. км запрещён въезд частных автомобилей. Также в этом районе запрещена добыча нефти.
Национальный парк Ленсойс-Мараньенсис (Lencois Maranhenses National Park) – расположен у побережья Атлантического океана на северо-востоке Бразилии, примерно в 100 км к северо-востоку от города Сан-Жозе-ди-Рибамар и в 125 км от Сан-Луиса, в штате Мараньян.
Оптимальное время посещения этих мест в отличии от Пантанала, это как раз и есть сезон дождей с Мая по Сентябрь,когда солнце ,которое как известно в районе экватора светит практически одинаково еще не успело осушить эти озера,..в этот период в них еще можно купатся и даже ловить рыбу, а уже в сухой сезон, когда лагуны высыхают под палящим солнцем при t 45C , или стираются вновь прибывшими дюнами,..эта местность больше напоминает пустыню Сахару-оправдывая свое негласное название “Бразильская Сахара”.
Для многих россиян будет удивительно — здесь чисто, нет ни одной пластиковой бутылки, ни одной бутылки с под пива или водки, ни одной обёртки с под чего-либо. Во многом парк Ленсойс Мараньенсес похож на пустыню, однако здесь выпадает более чем в 300 раз больше осадков, чем в той-же Сахаре. В сезон дождей вода собирается между барханами и появляются озера с чистейшей сине-зеленой водой.
Ленсойс Мараньенсес хоть и похож на пустыню, однако это не безжизненные пески. По время сезона дождей сюда прилетают птицы, а в озерах появляются креветки и рыба, чем пользуются жители ближайших деревушек.
Есть здесь и растительность. Когда влаги достаточно здесь буквально оживают мангровые заросли высотой до 12 метров. Эти заросли являются пристанищем гигантских крабов, золотых зайцев, кайманов и оленей.
Сухой сезон длится с декабря по март. В это время воздух прогревается до +36 поэтому часть водоемов мелеет, а часть и вовсе высыхает. Исчезают и многие обители озер. В это время местные жители занимаются в основном скотоводством и ждут начала сезона дождей. Самая главная загадка Ленсойс Мараньенсес в том куда же девается вся её живность и откуда снова появляется.
Казалось, в Москве давно изучен каждый закоулок, вероятность существования закрытого от посторонних глаз населенного пункта в черте города равна нулю. Но такой существует. Этот поселок, расположенный на трех островах посреди Москвы-реки, до сих пор обозначен не на всех публичных картах. Местные жители не могут спонтанно пригласить в гости друзей или вызвать к подъезду такси.
Но благодаря особому статусу этот крошечный, всего на три жилых дома поселок превратился в заповедник посреди мегаполиса. Здесь жители разводят прямо под окнами кур и гусей, выращивают овощи и фрукты. До недавнего времени они даже двери в квартиры не закрывали. Зачем, если чужие здесь все равно не ходят!....
Если идти вдоль одной из набережных Москвы-реки, рано или поздно путь вам преградит зеленый забор. «Особо охраняемая территория» — обозначено на информационном стенде. Вдоль этого забора обожают прогуливаться жители окрестных многоэтажек. В основном приходят, чтобы понаблюдать за работой шлюза. О том, что по ту сторону гидротехнической махины располагается секретный микрорайон, знают единицы.
— Я здесь 15 лет живу. Знаю, что на том берегу есть судоремонтный док. Про жилой поселок впервые от вас слышу, — признается женщина, выгуливающая королевского пуделя.
— Там ведь гидроэлектростанция. Как посреди промзоны могут жить люди? — недоумевает включившийся в беседу пенсионер.
И только девушка лет семнадцати признается, что знает о существовании секретного поселка.
— Там жила моя одноклассница. Попасть к ней в гости мечтал весь класс, но без пропуска туда не пускали. И вот я решила зимой пойти к ней по льду. Только перешла на тот берег, как услышала свист. В общем, меня схватили полицейские, скандал был грандиозный...
Спутниковая карта показывает на этом отрезке Москвы-реки три острова. Первый, самый большой по площади, начинается сразу за шлюзом. Собственно, и поселок изначально строился как жилой микрорайон для сотрудников, обслуживающих этот шлюз. Здесь жили (и до сих пор живут) инженеры, водолазы, операторы, следящие за работой систем.
Попадают в поселок-остров жители по одному из двух мостов. Первый, пешеходный, проходит прямо по шлюзу. Второй, автомобильный, идет по дамбе гидроэлектростанции. На картах ни один, ни второй мост не обозначен.
Путь к жилым домам, расположенным в центре первого острова, проходит через яблоневый сад и череду гаражей. Строения — всего три двухэтажных дома, в каждом из которых по 12 квартир, — появляются сразу за тополиной аллеей. За обшарпанной штукатуркой еще можно разглядеть следы былого великолепия — барельефы, фальшивые колонны. На подоконнике на первом этаже скучает бюст Ленина.
Гуляя по поселку, трудно поверить, что на дворе 2017 год.
Собственно, и сам поселок будто застыл в советском прошлом. Вот к подъезду на велосипеде подъезжает мужчина. «Железного коня» он спокойно бросает на улице и уходит домой. В обычном московском дворе велосипед не оставили бы без присмотра. Но с острова его вряд ли увезут.
Любой посторонний человек в этом поселке вызывает тревогу. Вот и сейчас не успела я достать фотоаппарат, как ко мне подошла женщина.
— Вы к кому-то в гости пришли? У вас пропуск есть?
И предупреждает:
— Если вас здесь поймают охранники, придется заплатить штраф — 30 тысяч рублей. Наш поселок — режимный объект. А то, что вас вычислят, можете даже не сомневаться. У нас все друг друга знают, чужие здесь не ходят…
Около каждого дома разбиты огороды. По сути, это небольшие приусадебные участки с мангалами, беседками, качелями. Ощущение, что ты бродишь по дачному поселку. Из одного из сараев доносится квохтанье. Так и есть — в загоне вокруг кормушки суетятся сразу с десяток пернатых.
— Раньше живность была у каждого жителя поселка, — объясняет суетящийся около птичника мужчина. — И не только куры, но и свиньи, козы! В Москве вроде бы неудобно живность разводить, но наш поселок скрыт от людских глаз. Почему бы не обзавестись хозяйством?
Собеседник признается: еще пару лет назад кур держал и он. Пока всех несушек не своровали приплывшие на лодках из города «нелегалы».
Вход и въезд в поселок-остров возможен только по пропускам. На гостей также нужно оформлять временные разрешения. Причем озаботиться этим следует заранее — как минимум за сутки.
— Проблем это особо не доставляет — только если гости нагрянут внезапно. Помню, к нам под Новый год решили родственники приехать без предупреждения. Думали у меня отметить, но их не пустили. Пришлось всю праздничную ночь хороводы на улице водить.
— А если пиццу или суши хочется заказать? — уточняю.
— Идешь к воротам и забираешь заказ. На машины с мебелью и стройматериалами нужно заранее оформить пропуск.
Единственные машины, которым разрешительные документы не нужны, — это автомобили экстренных служб.
— «Скорую» и пожарную спокойно пропускают. Причем ближайшая подстанция Скорой помощи располагается напротив нашего острова. Поэтому неотложная бригада доезжает до нас за пять минут.
В такой закрытости местные жители вообще видят больше плюсов, чем минусов.
— Нас, например, не атакуют коммивояжеры — не предлагают чудо-массажеры от рака или носки от импотенции. Детей у нас не боятся отпускать одних — не потеряются они на острове. Бешеного движения у нас нет. А чтобы собрать корзинку грибов, нам не нужно ехать на электричке. Мы их прямо за домом находим.
Второй остров полностью отдан под огороды. Причем в 90-е наделы земли здесь захватили и некоторые жители соседнего района Москвы.
— Человек 300 к нам приходили картошку высаживать. Как-то добывали себе пропуска. Но сейчас с этим очень строго — находиться на острове могут только местные.
Чего на Земле интересного есть
09 Окт 2017 06:20 #475
Деринкую, где когда-то жили 20 тысяч человек, - один из самых больших подземных городов мира. Расположенный в турецком регионе Каппадокия, Деринкую - один из более чем 200 подземных городов в этих краях, состоящих из пещер, выкопанных в вулканических скалах. С некоторыми из этих поселений Деринкую связан системой туннелей, тянущихся на многие километры. Деринкую выделяется на их фоне как глубиной залегания - более 100 метров - так и предполагаемой организацией жизни: для того, чтобы устроить жизнь 20 тысяч человек под землей, нужно было очень постараться.
Считается, что подземный город Деринкую изначально был создан индоевропейским народом фригийцев в VIII-VII веках до н.э. После того, как во времена римского владычества население города стало христианским, среди подземных строений стали появляться церкви и часовни. Историки полагают, что христиане скрывались в Деринкую от преследований римлян. Однако расцвет города относится к византийскому периоду. С 780 по 1180 год н.э., в ходе арабо-византийских войн, Деринкую стал местом, где скрывались арабы-мусульмане. Именно в этот период в городе появились подземные туннели, связвшие его с другими подземными поселениями.
Другая теория относит создание Деринкую к более ранним временам - к эпохе анатолийских хеттов. Это примерно XV век до н.э. В то время местные поселенцы использовали удаленные скалы для того, чтобы скрываться от вторгавшихся в их края вражеских орд.
Очень интересной была организация жизни в подземном городе. Конечно, он не был идеальным поселением для клаустрофобов, но местные "муниципальные власти" делали все, чтобы сделать жизнь по возможности комфортной и безопасной. Глубокие стометровые шахты обеспечивали вентиляцию, а тяжелые круглые каменные двери весили до полутонны. Когда они закрывались, ни один враг не мог попасть в подземный город.
Помимо церквей, в городе были отдельные помещения для домашнего скота и много колодцев для обеспечения жителей питьевой водой. Общие помещения, хлева, винные погреба, прессы для масла - все было устроено, как наверху. Отходы складировались в специальных глиняных горшках и при наличии возможности поднимались на поверхность.
Деринкую был открыт для публичного обозрения в 1965 году и с тех пор стал одной из главных достопримечательностей Каппадокии.
