Китайские провинции очень сильно отличаются друг от друга. Где-то строят небоскрёбы и почти летают поезда, а где-то стоят покосившиеся мазанки и вовсю используются паровозы.
Я был очарован колоритом Китая ещё во время первой поездки туда полтора года назад. С тех пор сплю и вижу, как проеду по всей стране на машине — но пока это не очень осуществимо. Пока же изучаю его точечно, в меру возможностей.
Идея посетить самую северную китайскую провинцию Хэйлунцзян в середине зимы была почти безумием. Гулять по городу в тридцатиградусные морозы — сомнительная радость. Но с точки зрения банальной этнографии, так даже интереснее - посмотрим, как выживают жители города Хэйхэ.
1 Хэйхэ стоит прямо напротив русского Благовещенска, стоит лишь перейти границу. Но сами города отличаются друг от друга невероятно, словно попадаешь на другую планету.
2 Этот город практически полностью русифицирован, надписи на кириллице есть у 9/10 вывесок.
3 А девять десятых китайцев этого города говорят по-русски. В той или иной степени, но говорят. Увидев иностранца, здесь не спрашивают, откуда ты — всем и так понятно.
10 Внешне здания выглядят гораздо симпатичнее Благовещенска. Но Китай есть Азия, и рядом с блестящей башней обязательно кто-то нагадит. Мы тоже азиаты, в той же мере.
12 Обычный двор. Тоже похоже на Россию, только проводов слишком уж много, такого у нас не позволяют.
Это Харгейса — крупнейший город и столица непризнанного государства Сомалиленд. А это денежный рынок под открытым небом. Никаких сейфов, банкоматов и безопасности. Официальная валюта - сомалилендский шиллинг, неофициальный курс - 9000 к 1 $usa.
Хэйхэ стоит прямо напротив русского Благовещенска, стоит лишь перейти границу. Но сами города отличаются друг от друга невероятно, словно попадаешь на другую планету.
«Лента.ру» продолжает серию материалов «Другие города», в которой читатели рассказывают о местах, где живут. Сегодня представитель одной из последних волн эмиграции Леонид Карнацкий рассказывает о непривычном для бывшего уральского парня стиле жизни самого либерального города Восточного Средиземноморья.
Центр Тель-Авива — это молодежь, геи и лесбиянки. Здесь правит балом культ тела, как культ одежды правил в Москве в Столешниковом переулке. Наверное, поэтому в последнее время тут получили огромное развитие профессии коучера, психолога и психиатра (последний помогает вывести влюбленного в свое тело гражданина из экстаза в бренную реальность). Пользуются спросом и сопутствующие профессии, не требующие лицензии: массажисты, дизайнеры, парикмахеры, физиотераписты, йогисты, специалисты по формированию гармоничного душевного уклада, лекари, знахари... Кого только нет.
В Северном Тель-Авиве живут в основном пенсионеры и обеспеченные молодые семьи с детьми. Цены в Израиле за квадратный метр в квартире в Тель-Авиве (старый дом, примерно 50-х годов постройки) — около 11 тысяч долларов США. На воспитание одного ребенка уходит куча денег. Чтобы ребенок, к примеру, был устроен в детском саду, нужно выложить тысячу долларов США . Ну и магазинчики подстать — всякие местные модельеры, пекарни, где цены на хлебобулочные изделия подбираются к стоимости барреля нефти.
Сколько же зарабатывает «средний тельавивец»? Спешу успокоить — наши зарплаты далеки от доходов жителей Цюриха, Осло, Лондона и прочих рейтинговых городов. Реальная, настоящая средняя зарплата, перечисляемая на счет в банк (то есть нетто, после налогов) — около 2 тысяч долларов. И как жить? По-разному. Я, например, работаю экономистом в кредитной компании и прекрасно отдаю себе отчет, за что хочу платить, а за что нет. Но не все такие. На помощь прожигателям жизни приходят сильные мира сего — банки. Волшебная банковская система в Израиле позволяет субъекту «зайти в минус». То есть вы можете тратить и быть в постоянном минусе. На него начисляются грабительские проценты (около 17 процентов годовых). Так система позволяет жить людям на широкую ногу, иметь машины (тут это очень дорогое удовольствие, средняя цена нового автомобиля — около 30 тысяч долларов США).
Около 70 процентов домохозяйств в Израиле имеют постоянный минус на счету. Государство и банки крепко держат граждан. Минус — это как кандалы: плати всю жизнь.
Как вы думаете, где сделано это фото и что за здание на нем? Скажете, какой-нибудь пансион или резиденция где-то в Европе? Ничего подобного. Это обыкновенная школа в обыкновенном райцентре с 18-ю тысячами жителей. В Беларуси. В стране, которую многие называют нищей и диктаторской. Причем Глубокое, о котором идеть речь, это даже не пригород Минска, это глубокая провинция - отсюда до столицы 160 километров вспомните, как выглядят райцентры в 200 км от Москвы, например Торжок.
И аккуратная школа с лужайками и набережной не единственное, что бросается в глаза в этом городке.
Идеальная чистота, порядок, никаких заброшек и недостроев, везде все покрашено, газоны ухожены, на улицах разметка, никаких мусорных баков и грязных подъездов, повсюду море цветов и ... детей.
Прогулявшись по Глубокому, я для себя сделал совершенно определенный вывод - это самый крутой провинциальный городок, который я видел на просторах бывшего СССР.
"Умные пальмы", с помощью которых можно бесплатно подключиться к беспроводной сети, зарядить смартфон и получить справочную информацию, появились в Дубае.
Изобретение, с виду напоминающее настоящую пальму, работает исключительно на солнечной энергии. Девять "листьев" пальмы содержат фотоэлементы, и "дерево" вырабатывает 7,2 киловатта энергии в день.
На данный момент в городе уже установлены две такие пальмы — на "пляже" у всемирно известного отеля-"паруса" Burj Al Arab и в парке Zabeel Park.
По информации представителей компании-разработчика D Idea, базирующейся в Дубае, в будущем "умные пальмы" будут предоставлять жителям еще больше услуг.
В дальнейшем в них появится банкомат и возможность оплачивать счета и услуги", — говорит глава компании Виктор Нелипа (Viktor Nelepa).
В течение 12 месяцев планируется установить 103 "пальмы" по всему городу. При этом дизайн "пальм" может поменяться. "Девайс не только будет выглядеть привлекательно, но и сможет выдерживать дубайский тропический пустынный климат", — отметил Нелипа.
Честно говоря, я совершенно не подозревал, что в Ереване, в самом центре города есть такие трущобы. Причем, не дом-два, не затерянная улочка, а целый район, который занял огромный холм, возвышающийся над центральными улицами армянской столицы. Местные жители говорят, что когда-то весь Ереван выглядел именно так. Но сначала при советской власти, а затем за годы независимости Армении город постепенно полностью изменил свое лицо. И лишь район Конд, появившийся еще в XVII веке, все еще заметно отличается от всего остального города. Фактически, это последний исторический район в Ереване. Но и его скоро не будет...
С одной стороны, конечно, исчезает часть истории. С другой, а нужна ли в таком виде эта история?
Должны ли люди жить в таких кошмарных условиях, в которых им приходится жить в этих трущобах?
Вопрос остается открытым...
2. Район Конд находится практически в самом центре Еревана, в 5-10 минутах ходьбы от площади Республики. Найти его несложно, не заметить его невозможно. Идете по улице Лео и в какой-то момент вы просто увидите уходящие на вершину холма трущобы, чем-то напоминающие бразильские фавелы.
3. Район сам себя отгородил от города плотной застройкой жмущихся друг другу и выросших друг на друге домов-лачуг. Чтобы подняться на самую вершину холма, нужно еще постараться найти правильный путь. Узкие улочки и лестницы переплетаются друг с другом, приводят то в тупики, то прямо к дверям какого-то дома... Приходится возвращаться и снова искать путь по разбитой каменной лестнице наверх...
4. Дома здесь располагаются в каком-то совершенно невообразимом беспорядке так, что окна вполне могут быть на уровне земли
5. Многие дома ветхие и разваливающиеся, но практически во всех из них живут люди.
8. Видите мальчика слева? Он ныряет в проулок, который уходит резко вниз. Здесь повсюду так - идешь, идешь и вдруг чуть ли не улица-колодец
11. Улиц в том районе нет. Везде адрес один - улица Конд. И просто номера домов.
Чтобы найти адрес, нужно идеально знать район
15. Чем уже улица, тем больше вероятность, что в ее конце тупик с несколькими дверьми в разные клетки-дома.
18. У некоторых даже холодильник стоит на улице. В доме места нет
Прилетел вчера в Лондон, иду к отелю и не узнаю город! Вывески все на арабском, женщины ходят в парандже, мужчины в каких-то халатах. Вместо пива и традиционных английских фиш&чипс курят кальяны и едят фалафель. Что случилось с моим любимым Лондоном? В какой момент это произошло?
В боливийской тюрьме Сан-Педро, которая находится в центре города Ла-Паса и занимает целый квартал, действует уникальная система самоуправления и самообеспечения. По сути, тюрьма представляет собой отдельную коммуну, огороженную от другой части города охраняемым забором. Фотографы Аша Майлз и Надя Пьянкова побывали в этой необычной колонии, чтобы показать, как здесь устроен быт заключенных.
В тюрьме Сан-Педро нет администрации в привычном смысле этого слова, поэтому и точной статистики по учреждению не ведется. Известно, что здесь содержатся от 1 300 до 1 500 человек, примерно 75% из них только ожидают суда. 80% оказались здесь по обвинениям, связанным с нелегальным оборотом наркотиков. На территории почти открыто производится кокаин и действуют два детских сада — около 200 детей живут здесь вместе со своими отцами-заключенными. Фотографы Аша Майлз и Надя Пьянкова рассказывают о пенитенциарной утопии (или антиутопии), осуществившейся в самом центре полуторамиллионного боливийского города Ла-Пас.
«Первое впечатление, когда попадаешь в Сан-Педро, довольно неожиданное: кругом бегают дети, продавцы готовят свежевыжатые соки, в печках вертится курица-гриль, а большая часть заключенных просто отдыхает, играя в бильярд, шахматы, карты или шашки. Здесь есть спортзал, парикмахерская, бассейн, храм и детский сад. Судя по внушительного размера остаткам рождественской елки, в тюрьме и праздники отмечают с размахом. Если б не высокие стены по периметру, ничего бы и не напоминало о хоть каком-то ограничении свободы. Сан-Педро сегодня является единственной в мире тюрьмой — закрытым городом».
«С виду тюрьма ничем не отличается от небольшого городского района. Расположена она прямо в центре высокогорного Ла-Паса, в крепости, построенной еще в 1895 году. Охранники стерегут лишь границы, внутри вы их не встретите. На первый взгляд это просто один из трущобных районов города, жизнь в котором не так уж сильно отличается от происходящего за пределами крепостных стен».
«Большинство заключенных отбывает здесь наказание за "не особо тяжкие", а многие находятся лишь в ожидании суда. Осужденных за убийство вы здесь не встретите, а вот воровство и продажа наркотиков — сплошь и рядом».
«Квадрат тюрьмы занимает площадь в чуть больше одного гектара. Территория предназначена для 400 заключенных, но в действительности здесь находится не менее 1 500 человек. Камер внутри нет: обычные здания, дворики и узенькие улочки. Сан-Педро практически полностью находится на самоуправлении».
«Тюрьма разделяется на восемь секторов, каждый сектор имеет свое название и своих лидеров, которые и формируют общий тюремный совет».
«Власти во внутренний уклад почти не вмешиваются, так что, можно сказать, в Сан-Педро формально царит демократия. Конечно, с оговоркой на коррупцию и местных авторитетов».
«Сектора различаются престижностью, у каждого есть своя футбольная команда. К матчам относятся более чем серьезно, можно заработать и на футбольных ставках. По слухам, ежемесячный оборот [тюремных букмекеров] достигает $20 тысяч».
«Что удивительно, заключенные должны здесь сами платить за свое содержание. В зависимости от финансовых возможностей они могут выбрать себе те или иные условия. Кто-то живет в "однокомнатных камерах", но большинство все же предпочитает жилье подешевле — общие комнаты с множеством кроватей».
«Полное отсутствие камер и "работы тюремщика как упражнения в тирании" (выражение Фуко) позволяет считать Сан-Педро одной из самых гуманных тюрем мира. Другое дело, чем может оборачиваться подобная свобода. Так, вышедшая в 2003 году книга бывшего заключенного Rusty Young "The Marching Powder" навсегда связала название Сан- Педро с нелегальной продажей кокаина. Боливия сегодня является одним из лидеров на кокаиновом рынке, а в тюрьме, по слухам, можно приобрести наркотик по самым низким ценам».
«До 2009 года туристы могли посещать Сан-Педро в рамках экскурсий, однако власти решили это прекратить — нетрудно догадаться, что зачастую иностранцев в тюрьму приводил далеко не культурный интерес. Что происходит сейчас на тюремной кокаиновой фабрике, сказать сложно».
Родительский форум. Пост от русскоязычной жительницы Лондона.
xxx:
Я тут обломала назойливых звонящих. Звонят с индийским акцентом и спрашивают: "Как дела, мадам?" Значит, буду продавать что-нить или обманывать. Говорят: "По поводу Вашего компьютера". Я спокойно отвечаю: "У меня нет компьютера". А иногда говорят: "По поводу Вашего мобильного". И я нагло заявляю по мобильному, что у меня нет мобильного...Они теряются... %)
А иногда говорю, что они попали в полицию.
Через 5 дней пребывания в Грузии захотелось в Москву. После одетых во всё чёрное грустных грузин, непреодолимое желание оказаться среди разноцветной жизнеутверждающей московской толпы. Мы как бы снова побывали в 90-х, пора возвращаться в 2017-й.
В первый день идём в старый город. Шок. Сотни обветшалых деревянных и каменных домов. Наполовину развалившихся. Где-то нет стены, но в нескольких окнах горит свет, где-то отвалился пол у одной квартиры, но в остальных живут люди. Обходим накренившиеся балконы, которые могут упасть нам на голову. Асфальт разбит или отсутствует.
Вечером идём в ресторан. Приносят меню на русском языке. Официанту не больше двадцати лет, вежлив и услужлив, говорит по-русски, иногда подыскивая слова. Заказываем шашлык, хачапури и лобио. В меню рядом с названием лобио какое-то непонятное русское слово. Что-это ? - спрашиваем. Мальчик после небольшого раздумья, отвечает: «Капуста». Фасоль с капустой?!, - удивляемся мы. «Да, с капустой». Мы переглядываемся, и решаем попробовать это странное лобби с капустой. Приносят горшочек с фасолью, капусты на вкус не ощущаем. Но рядом с горшочком, на тарелке лежат маринованные сладкие перцы. Подзываем официанта. «Капуста?»,- показываем на перцы. «Капуста»,- отвечает он. Мы еле сдерживаем смех.
В ресторане кроме нас ещё две пары молодых русских и столик с поляками. Мужское трио исполняет грузинские песни. Поют хорошо. Девочка лет пятнадцати и мальчик лет десяти танцуют национальный танец. Танцуют не очень хорошо.
Утром ищем Сухой мост, там находится тбилисская барахолка, в сквере рядом художники продают картины. На мостовой выставлено всё бывшее советское богатство грузин: фарфоровые статуэтки, сервизы, настенные часы, хрустальные вазы, рюмки и люстры, кольца, серьги, книги на русском, какие-то старые тазы, инструменты, ножницы, утюги .... Видно, что в советское время грузины не бедствовали, сейчас распродают всё, за что можно выручить хоть какие-то деньги. Нам приглянулся советский дулевский позолоченный чайный сервиз (75 лари- 1800 рублей) в практически новом состоянии. В Союзе такой сервиз можно было купить только из-под прилавка.
В Тбилиси очень мало привычных нам магазинов одежды и обуви, из всех стран мира, которыми забиты российские коммерческие центры. И уж конечно ГУМ или ЦУМ – это не для грузинских покупателей, у населения нет денег, нет и смысла открывать подобные бренды. Насколько мы поняли, коммерческий центр всего один, за пределами столицы. Не очень большое четырехэтажное здание, магазинами занято всего два этажа, верхние этажи пустуют. Клиентов в 6 часов вечера мало. На первом этаже самый большой из виденных нами супермаркетов в городе. Нет, не Ашан. Размером с 7-й континент на Лубянке или большую Пятерочку. Все названия на грузинском и английском. Чеки тоже.
1 лари в обменнике 25 рублей. Манго (Панама) 1 штука- 5.80 лари ( 145 рублей), яблоки 1 кг от 2,5 лари (62 рубля), чеснок 1 кг (Турция)-10,95 лари (275 руб), картошка 1 кг 0,95 лари (23 руб), свинина (Грузия) мясо порезанное на кусочки с косточками 1 кг -13,30 лари (332 руб), свиной антрекот 1 кг -14,50 лари (362 руб), ещё какие-то куски свинины надпись на англ и грузинском(Грузия) 1 кг -15,50 лари (387 руб), курица кусочками 1 кг – 14,50 лари (362 руб), куриные ножки 1 кг 13,90 лари (347 руб), ягненок (lumb neck) 1 кг – 13,90 лари (347 руб), колбаса по виду типа докторской 100 грамм- 0,75 лари (18 руб) какая-то неприглядная.
В самом Тбилиси много маленьких простеньких магазинов с продуктами, выбор продуктов небольшой (например всего два вида сыра имеритинский и сулугуни, никаких тебе твёрдых сыров типа «росийского», фета или моцареллы...). Видели российские продукты : молоко «домик в деревне», растительное масло, мясные консервы...
За всё время пребывания нам попался всего один небольшой книжный магазин. Читают ли грузины книги, не знаю.
Во всех ресторанах, магазинах и сувенирных лавках кто-нибудь из продавцов обязательно говорит по-русски, в том числе молодёжь. Такое впечатление ,что на улицах одни русскоговорящие туристы, на каждом шагу. В прошлом году Грузию посетило 1 млн россиян. Но вы нигде не найдёте путеводителей на русском языке. Только на английском. Хотя за 6 дней мы единственный раз услышали настоящую английскую речь. Мимо нас прошла супружеская пара (англичане или американцы). Иногда попадаются арабы из Ирана и Дубай (для них безвизовый режим).
Никакой видимой словесной агрессии в отношении нас мы не наблюдали. Часто по-русски спрашивали дорогу у прохожих. Все всегда пытались помочь. Пожилые тбилисцы естественно поголовно владеют русским. Молодёжь уже нет. Но удивило, что и среди молодёжи в Тбилиси говорят на русском многие, некоторые хорошо, другие с трудом. Хотя безработица думаю заставит их снова начать учить русский язык. Ибо в начале марта в ресторанах, гостиницах и гостевых домах, которые в последнее время активно строятся и реставрируются, мы видели, в основном русскоговорящих туристов, которые не скупятся на сувениры, такси и экскурсии по Грузии. На могиле Грибоедова в Пантеоне мы пересеклись с украинской и казахской семьями. Смотритель провёл нам всем небольшую экскурсию на русском языке.
Таксисты хотят заработать с туристов за 8 часов сумму почти равную размеру их месячной пенсии. Пенсия в Тбилиси 190 лари. За поездку в Кахетию с 9 до 17 ч. Просят 150 лари. (1 лари= 25 руб).
По словам таксистов продавщица в супермаркете получает 10-11 лари в день, а самая высокоплачиваемая работа в Тбилиси - полицейский : месячная зарплата 1 000 лари (25 тыс. рублей).
На улицах довольно много нищих, просящих милостыню, не только стариков, но и молодых женщин. Видели старушку, спящую прямо на улице, под старыми одеялами. В Мцхете настойчивые молодые женщины в черном хватают вас за рукав, рассказывают истории про детей, которым не на что купить хлеба, и не отстают, пока не дашь что-нибудь. Вдоль дороги в Сигнахи (Кахетия) и в Гори (там находится музей Сталина и поблизости знаменитый пещерный город Уплицихе) ветер разносит мусор, на деревьях и кустах развеваются целофановые мешки. Автодороги до основных посещаемых туристами мест хорошие (говорят заслуга Сакашвили).
Однажды вечером попадаем на главную улицу Шота Руставели. Изысканные особняки, построенные во времена Российской Империи, величественные сталинки. Всё подсвечено. И посреди всего этого большими буквами «Музей Советской Оккупации».
Мы туда не пошли. Привожу описание этого заведения человеком, который там был: «Музей рассказывает обо всех ужасах, чинимых большевиками по отношению к грузинскому народу. О скромной роли таких фамилий как Джугашвили (Сталин), Берия, Орджоникидзе корректно умалчивается. "Предбанник" музея — фальшивый вагон, в котором большевики якобы расстреливали грузин. В центре зала — тюремная дверь. Вся экспозиция похожа на тюрьму. Надписей на русском нет: только на грузинском и английском. Балкон музея — выдержки из расстрельных списков НКВД 20-х-30-хх годов. Фамилия старательно отбирались грузинские. На Украине — геноцид украинцев, в Грузии — грузин. Геноцид проводили обезличенные "большевики". По полутемному залу слоняются иностранные туристы, изучая факты ужасов большевистского режима, снимая все на камеру (съемка не запрещена) и веря всему, что показывают»
По собственной просьбе вошли в состав Империи. Весь Тбилиси застроен особняками 19-го, начала 20-го века и сталинскими зданиями. Генералиссимус не скупился на деньги для своей родины. Тысячи и тысячи исторических зданий . Все их знаменитые древние храмы и монастыри отреставрированы в 19-ом веке и в советское время. После ВОВ половина городов СССР лежала в руинах. До Грузии фашисты не дошли благодаря героизму Советской Армии. Вся их живописная страна со всеми историческими строениями осталась в целости и сохранности, ценой гибели миллионов советских и русских солдат в том числе. В советское время Грузия усердно сосала из союзного бюджета, а приезжая в Москву грузины, презрительно глядя на русских, сорили деньгами в ресторанах и магазинах. Они и теперь не гнушаются денег от «оккупантов». Криминальные авторитеты из Грузии составляют почти треть криминальных лидеров российской столицы, а в целом по стране -- около половины.
Благодарная Грузия поставила памятник России - Музей Советской Оккупации !
Признаюсь: временами у меня возникало сожаление о распаде великого Союза. Но побывав в Грузии, одной из бывших «хватит кормить Россию», я понимаю, что решение отпустить в свободное плавание всех этих «кормильцев» было правильным. Они теперь изгнали русский язык из школ (с 2010 года идёт массовое закрытие русских школ. В миллионном Тбилиси их осталось всего две) и учат с первого класса английский, улицы обозначены на грузинском и английском языке, все надписи в музеях и храмах тоже. Ну что ж. Америка им поможет! Может быть....
Правительство Грузии, ООН и большинство стран мира считают Абхазию частью Грузии, в то время как Россия и некоторые другие страны считают ее независимой. Вместе с Приднестровьем это зона постсоветских “замороженных конфликтов”. Когда-то это было популярное место отдыха для советской элиты, сейчас Абхазия наполнена заброшенными объектами, которые говорят о непростом прошлом, настоящем и будущем. Французский фотограф Орельен Виллет (Aurélien Villette) в 2016 году посетил Абхазию и сделал серию снимков пустующих строений.
Автором поста является путешественник-экстремал Никита Дёмин, который в этом году 20 дней прожил с неграми на Гаити. Никита уже на протяжении 1035 дней (на данный момент) совершает кругосветное путешествие выкладывая обзоры у себя в сообществе (ссылка). Один из таких обзоров, посвященный кошмарам жизни на Гаити, автор разместил у себя в сообществе в конце апреля 2015 года.
Не знаю, зачем я сюда ехал, правда. Меня только ленивый не отговаривал. Зато я точно знаю, почему бежал отсюда сломя голову и не оборачивался, страшно было споткнуться и остаться здесь еще хотя бы на миг. С самого первого дня я начал искать здесь надежду. Я учил креол, чтобы проще было понимать происходящее, я жил все это время в семье, ходил хвостом за своим местным, встречался с его друзьями, врагами и всеми, с кем была связана его жизнь. Я много общался, много спрашивал, еще больше отвечал на их вопросы. Не было ни дня, чтобы я не думал, не разглядывал, не анализировал. Не было ни дня, чтобы я не хотел сдаться, бросить все и просто испариться. Не было ни секунды, чтобы я чувствовал себя здесь легко и комфортно. Мне было сложно заставить себя начать писать этот пост. Кажется, от него до сих пор воняет, я до сих пор хочу кашлять и сморкаться, вспоминая все те ужасы, которые увидел в этой маленькой, но очень уродливой стране. Гаити - здесь не хочется жить и страшно умирать. Их будущему не грозят большие перемены, это вечное глубокое дно развития цивилизации. Я правда пытался разглядеть свет, правда. Я тщетно пытался поверить, найти здесь хотя бы искру надежды, но вместо этого нашел лишь 10 угнетающих фактов, которые, если задуматься, являются еще и явным доказательством того, что перемены не грядут. Здесь всем п*здец. И вот почему....
2. Они глупы и необразованы. Я видел их школы, листал их тетради, учебники, и для меня все медленно, но верно становилось на свои места. Вы знаете сколько страниц в учебнике, скажем, по географии, который расчитан на один год изучения? 42 страницы. Половина из них это картинки, вторая половина - абсолютно никчемные сухие факты, причем в основном о природе Гаити, а на карте мира отмечены следующие страны: Европа, Африка, США, Гаити и Китай. И я не случайно назвал их странами, ведь каждый, с кем я разговаривал считает, что это так и есть. Тридцатилетние, сорокалетние мужики были крайне удивлены, когда я рассказывал, что Африка - это название континента, и что на нем много-много разных стран, там разные языки, разные религии и разные традиции. Что с Европой та же история, что это как бы местность, зона такая, и что там тоже полно разных стран, каждая из которых по своему неповторима и уникальна. Так и учатся дети, 40 страниц в год. И так по каждому предмету. История Гаити - 46 страниц, основы социального воспитания 50, математика тоже около того. Еще в обязательный школьный курс включена библия, поэтому даже если твоя набожная мама не сделает этого, то школа точно породит в тебе веру в чудеса.
5. Здесь хорошо живется лишь священникам, вуду, драгдилерам и ментам.
Священники здесь рубят большие бабки. За то, что он за тебя помолится, положи копеечку ему в карман. Если молитвы помогли и у тебя что-то получилось, еще какое-то время ты обязан платить ему за эту удачу. Тебе удалось перехать в Америку? Будь добр, отправь пастору парочку зеленых подарков, это же он молился, чтобы тебе дали визу. Выздоровела мама? Это священник ее спас. Заплати ему.
Хочешь смерти своему врагу? Тогда тебе к черному магу в гости. Он попляшет под звуки барабана, наколдует, проклянет, ты только деньги ему плати. Причем ни со священниками, ни с вуду здесь никто шутить не будет. Все же верят, что они настоящие волшебники. Правда, снимая свою рясу, они превращаются в обычных гопарей с грязным жоргоном и гангстерскими повадками, но люди этого не видят, они слепы, глухи и беспомощны. Лучший дом в деревне, где я жил, принаждежал женщине, некогда продававшей наркотики. Полиции здесь по факту просто не существует. Они не патрулируют город, не охраняют твой покой, они просто есть, и паре из них я однажды жал руку, пока прогуливался со своим "проводником". Оба раза они стояли в штатском рядом с заведением, где продаются лотеррейные билеты, и просто болтали со своими приятелями. Не знаю, что они делают, но их труд явно не на благо простого народа.
8. Их правительство не хочет улучшений, по крайней мере такое впечатление сложилось у меня лично. Вместо того, чтобы создавать здесь благоприятную почву для всевозможных иностранных инвестиций, они только туже закручивают гайки. Один мужичек собирался построить платную дорогу, хорошую, качественную, как это делают в соседней Доминикане, но правительство заломило такой налог на деятельность начинающего бизнесмена, что строительство стало просто нецелесообразным занятием. Здесь почти нет электричества. В городах его дают примерно на два часа в день, причем когда будут эти два часа, никто никогда не предупреждает. В деревнях же такой роскоши нет. За все 20 дней, что я здесь прожил, горящую лампочку мне довелось увидеть всего в течение часа.
9. Они попрошайки. Они постоянно занимают друг у друга денег, а так как у каждого гаитянца есть минимум пять родных братьев и систер и около тридцати кузенов и кузин, то этот процесс носит катастрофические масштабы. Я лично присутствовал при том, как каждый день мой нигга занимал денег у нового члена этой бездонной семьи. Помню, как он занял 50 рублей у продавщицы в палатке, которую даже не знал, помню, как с трудом выбивал деньги у двух парней, которым он сам когда-то одолжил. Здесь долги не возвращаются вовремя, здесь ни у кого никогда нет денег, здесь все шатко и непредсказуемо. Здесь даже часто отменяют занятия в школе, потому что учителям не заплатили денег, и они просто отказались выходить на работу. Здесь ты можешь ехать на маршрутке, а в итоге заплатить меньше, чем это того стоит, просто сказав, что нет сегодня денег, и дома детям жрать нечего. И к тебе не будет больших претензий, это Гаити. Здесь постоянно говорят о деньгах, которых ни у кого нет.
В Корее очень развито почитание начальства любого уровня. Твой менеджер для тебя бог. Ты не можешь уйти с работы раньше него, при приветствии в коллективе ты ему кланяешься. Если ты на корпоративе, ему нужно прислуживать. Менеджер всегда прав. Я это называю «коллективное рабство».
Вне работы, если ты общаешься с человеком старше тебя, даже если вы друзья, ты обращаешься к нему только на вы. С ним нельзя спорить. Многие молодые корейцы уезжают в США и другие страны в поисках работы. В работе же корейцы стараются свои навыки отточить как у робота, они полностью отдаются делу.
В Таиланд приезжаешь — тебе все улыбаются, но скоро это наносное проходит, и они начинают тебя ненавидеть. В Корее тебя ненавидят сразу. Хотя тут к иностранцам отношение не очень хорошее, на мне это не сказывается, потому что муж создал такие условия, что мне очень комфортно.
По вечерам весь народ идет в пабы. Очень они любят посидеть, поговорить, выпить местного пива и соджо — это местное вино.
Президент Литвы не замечает происходящего за своим собственным забором, или просто отказывается замечать, что более странно и непонятно. Большой и красивый президентский дворец располагается в самом центре столицы страны, а на заднем дворе, сразу за забором открывается полностью противоположная картина
У здания флаги Литвы и Евросоюза. Литва - Европа! Но заглянем на задний двор?
В Австралии опасно. Не так, чтобы всё живое хотело вас убить, но близко. Смертей десятки в год, что близко не лежало в сравнении с ДТП, но зато они очень, скажем так, изобретательные. Например, к воде вообще нельзя подходить — там, в зависимости от водоёма, крокодилы, ядовитые кубомедузы, акулы и змеи. Благодаря одному немецкому туристу, последние слова которого были «Да нет тут никаких крокодилов», знаки об их наличии по шоссе Стюарта теперь на двух языках. А благодаря одной женщине, решившей искупаться во время менструации, мы теперь знаем, что акулы умеют подниматься вверх по течению ручья на 2 километра. Хворост около трассы для биваков туристов собирают строго гиды — отлучаться с асфальта опасно для жизни, потому что в топ-20 самых ядовитых змей мира всего 2 строки принадлежат неместным. К огромному неудовольствию австралийцев.
Дорога по берегу реки. Выходить из машины не рекомендуется. Последний раз тут сожрали мужика, решившего ополоснуть ведро.
А ещё Австралия постоянно либо затоплена, либо горит, либо находится в короткой передышке между этими состояниями. Но давайте начну с самого начала. Сначала мы оказались в Nowhere Land Северной территории.
Переправа. Слева вы можете видеть внедорожник за 2 миллиона рублей, который никто не торопится вытаскивать уже пару лет. Объясняется это просто — из пяти коряг на фото две — это крокодилы. ....
Начнем с сухих фактов: 59% населения этого города официально живет за чертой бедности. 93% жителей получают государственную страховку медикейд, которая положена людям с низкими доходами (для сравнения, в депрессивном Ньюбурге только 33 процента жителей получают такую страховку). 57% жителей этого города получают фудстемпы (безналичные деньги, которые можно потратить только на еду). 99,2% населения города белые, но всего около 8% жителей города разговаривают дома на английском языке. Около половины жителей говорят по-английски плохо или не говорят вовсе. При этом в городе нет трущоб, нет заброшенных зданий, нет бездомных и прочих проблем присущих бедным местам. И фактически нет преступности. Так что же это за место-то такое?
Город находится в штате Нью-Йорк, в округе Монро, всего в часе езды от Манхэттена. Многим это место известно по большому аутлет-моллу, который находится в соседнем Вудбери. Город довольно молодой, образован он в 1977 году и называется Кирьяс-Джоэль. Название, скажем прямо, не очень характерное для Америки. И это не удивительно, ведь город основан и населен сатмарскими хасидами и назван в честь раввина Джоэля Тейтельбаума — их религиозного лидера. По его призыву община переехала из бруклинского Уильямсбурга в штат Нью-Йорк, чтобы быть подальше от грехов и соблазнов большого города. Тейтельбаум считал, что, если не создать условий самоизоляции, евреи потеряют свой духовный облик, свою культуру, и свою самобытность. Самоизоляция следовательно должна быть наиболее жесткой. Теперь находясь в окружении холмов, лесов и заборов они строят жизнь согласно законам Торы, строго следя за соблюдением всех норм и правил со стороны, как местных жителей, так и приезжих.
В 1977 году на этой территории проживало всего 14 хасидов. Сейчас в Кирьяс-Джоэль проживает около 23 000 человек и число его жителей продолжает неуклонно увеличиваться. Согласно данным 2011 года, Кирьяс-Джоэль был беднейшим городом в США среди населенных пунктов, где проживает свыше 10 000 человек. Более свежих данных на этот счет я не нашел, но уверен, что если даже город и опустился в рейтинге самых бедных городов Америки, то не сильно. При этом община сатмарских хасидов является самой влиятельной и самой богатой хасидской общиной в мире. По данным Вашингтон-пост, она контролирует различные компании и недвижимость, стоимость которых составляет более 1 миллиарда долларов.
Внешне город совершенно не похож на место, где живут бедняки: ровные ряды аккуратных жилых домов с припаркованными рядом далеко не самыми дешевыми автомобилями. По улицам ходят новенькие экологически чистые автобусы, а большим административным зданиям позавидует любой районный центр.
Есть проблема с мусором (его много на улицах), но она есть в любом хасидском районе. Хасиды на него не обращают никакого внимания. На фото дорожка ведущая к озеру, где в шаббат романтично прогуливаются молодые парочки. Дорожка пролегает среди деревьев и куч мусора
Средний доход домохозяйства в Кирьяс-Джоэль составляет 24 430 долларов. Это в два раза ниже, чем в среднем по стране ($53 657) и на 12 000 ниже, чем в округе. Причин тому несколько.
Во-первых, размер хасидских семей: в среднем это 6 человек (двое родителей + 4 детей). Далеко не редкость семьи, в которых по 8-10 детей. Большое количество детей делает Кирьяс-Джоэль самым молодым городом в Америке. Средний возраст его жителей составляет всего 12 лет. Вторая причина — это специфика социального устройства хасидских семей, в которых жена практически всю жизнь занимается домом и детьми, а деньги зарабатывает только муж. При таком количестве иждивенцев на плечах одного работающего супруга не мудрено попасть в категорию бедных. В-третьих, специфика самих хасидов, которые не гнушаются обманывать государство ради получения социальных благ.
У хасидов очень низкий уровень образования: только 39% населения закончили все 12 классов и всего 5% имеют высшее образование. Все без исключения дети ходят в религиозные школы — иешивы, где изучают тору, идиш и немного всего остального. В результате значительная часть общины изъясняется по-английски весьма плохо. Зато все прекрасно говорят на идиш. Система образования, как и многое другое в жизни хасидов, является частью политики самоизоляции. С таким багажом знаний, умения и навыков они просто не могут выжить в обычном мире
Дома бедняков
. Улица одного из беднейших городов Америки. Кирьяс-Джоэль — один из немногих американских городов, где нет телевидения. Хасиды не смотрят телевизор, не ходят в кино и не читают нерелигиозных книг. Интернетом они тоже не пользуются. По сотовому телефону (одобренной раввином модели) можно только звонить. Даже смску отправлять нельзя.
У хасидов очень строгая гендерная сегрегация. Женщин и мужчин разделяют с самого детства. Это касается общественного транспорта, учебных заведений, синагог и даже улиц.
Табличка, запрещающая женщинам входить на территорию школы для мальчиков. Так они переживают на этот счет, что даже на русском написали
Несколько лет назад в городе открыли большую детскую площадку, новость о которой обошла все местные СМИ. Дело в том, что город отказался от 195 000 долларов, которые давал штат на ее постройку. Небывалый поступок со стороны хасидов! А все почему? Да потому, что площадка в городе непростая и строилась под строгим надзором Комитета по благопристойности. Есть тут такой влиятельный орган в местном самоуправлении. Дети разных полов играют на ней в разных зонах и никак не пересекаются друг с другом. Взяли бы денег у штата — пришлось бы соответствовать стандартам, где никакой сегрегации быть не может. А так частная территория и свои правила. Всего на площадке четыре зоны: одна для мальчиков, вторая для девочек, третья для мальчиков с папами и четвертая, как не трудно догадаться, для девочек с мамами. То есть разделяют не только детей, но даже их родителей. Что делать папе у которого одни дочки — я не понял.
Зоны не просто разнесены, а имеют цветовую идентификацию: голубая для мальчиков, а красная для девочек.
На въезде в город вас встречает табличка, сообщающая местные правила. Это еще одно творенье Комитета по благопристойности. Текст на ней поставит в тупик любого неподготовленного человека. Особенно приехавшего из Нью-Йорка, где главное правило — это отсутствие правил. На территории города вы можете носить только длинную юбку или штаны. Никаких вырезов в районе воротника не допускается. Рукава должны закрывать локти. Изъясняться надо исключительно прилично и обязательно соблюдать гендерную сегрегацию во всех общественных местах. В конце вас благодарят за выказанное к их ценностям уважение и предлагают наслаждаться визитом.
Наслаждаться визитом у вас, скорее всего, не получится. Особенное, если вы заехали туда в субботу. Тогда на вас все будут смотреть, как на главного врага еврейского народа, который оскверняет своим присутствием местные улицы. Могут даже чем-нибудь кинуть в вашу сторону. Мне, к несчастью, повезло впервые там оказаться именно в этот день. Никто ничего не кинул, но атмосферой «доброты и дружелюбия» я проникся полностью.
Если вы решите прогуляться с фотиком по городу, то у вас скорее всего тоже возникнут проблемы. Думаю, что вы очень быстро познакомитесь с местной полицией, называемой «Общественная безопасность». Они как бы и не полиция, но на самом деле очень даже. Скорее всего, первый же встречный хасид сообщит о человеке с фотоаппаратом по рации и скоро на улице появится машинка с мигалкой и зеленой полоской. Дальше вам зададут вопросы и попросят на выход. Ко фразам типа «тут Америка или где?» они будут глухи. Скажут, что снимать можно только с разрешения раввина. А нет разрешения — давай, до свиданья! Гугломобиль, снимающий стритвью смог пройти здесь только пару кварталов. Потом его засекли, тормознули и изгнали из города. Я тоже много не фотографировал. Прокатился пару кругов, поснимал видео и пощелкал из машины. Да и снимать там, честно говоря, нечего — город на редкость уныл и однообразен. А хасидов можно и в Уильямсбурге пофоткать. Там они привыкшие и на людей не бросаются. Тем более, что они все совершенно одинаковые, как будто их на одном заводе по клонированию производят.
Еще из интересных фактов: община сатмарских хасидов крайне негативно относится к государству Израиль, так как их лидер считал, что создание еврейского государства до момента прихода Мессии является серьезным нарушением Торы. Поэтому они являются ярыми союзниками Палестины.
Выходы из города устроены так, что случайно выйти нельзя. Забор идет до самой проезжей части а на нем висят предупреждающие таблички.
